Клуб любителей китайских скутеров

Устройство и ремонт передних амортизаторов Стелса, кивея и всего похожего.

Устройство амортизатора видно на картинке, добавлю, что на штоке-поршне стоят 2-а пластмассовых колечка с большими зазорами, к поверхности трубы прилегают неплотно, именно от этих зазоров и отверстия в штоке зависит скорость перепускания масла и соответственно мягкость амортизаторов.

Как видно на рисунке никаких втулок вообще нет, просто никелированная труба входит в алюминиевую трубу (корпус)с минимальным зазором. Но зазор все же есть поэтому в режимах торможения передним тормозом и вообще при нагрузке по ямам, трубы жестко трутся друг об друга, в результате чего на алюминиевой трубе появляется вынос, а на никелированной задиры и выбоины никеля, именно они съедают сальник и по ним вытекает масло.
Обычно говорят, если есть задиры и выбоины, то амортизаторам конец и надо их менять, но новые стоят 1500 р. за перо, а хватает их от года до трех. Ездить с текучими можно, но неприятно когда все колесо в масле и промасленой грязи, и передние тормоза не тормозят, поэтому расскажу методы простейшего ремонта.
Для начала снимем и разберем амортизатор. Сделать это удобнее, если снять клюв, щиток, колесо, тормозной механизм. Выкручиваем пробки амортизаторов (ключ на 17), ослабляем болты на траверсе (ключ на 15), вынимаем перья.
Вынимаем пружины и сливаем масло в подходящую емкость, обычно масло рыжее, видать попадает вода, да и масло может вспениваться при малом уровне, смешиваясь с воздухом. Далее сдвигаем трубы и вставляем в поршень длинный шестигранник на 14 (при отсутствии такова можно зажать в тиски 3-х гранный маленький напильник и на его хвост забить амортизатор, в штоке-поршне есть перепускное отверстие 5 мм), далее шестигранным ключом на 5 выкручиваем болт (8) находящийся внизу подвижной трубы. Выкрутили болт, сняли амортизатор с напильника, шток-поршень остался на напильнике, его не трогаем, он нам не понадобиться до сборки.
Вынимаем блестящую трубу (12) из корпуса (7), осторожно в торце трубы есть втулка, которую легко потерять. Промываем блестящую трубу и сушим, а пока снимаем пыльник подколупнув отверткой или ножом, затем стопорное кольцо и затем сальник.
Сальник вытащить довольно тяжело, поэтому перед разборкой нужны новые сальники или хотя бы пружинки из других сальников похожего размера лучше чуть поменьше, я вытащил пружинки из колесных сальников восхода (под 204 подшипник) как раз они чуть поменьше, а значит будут лучше прижимать манжетку сальника.
Снимал сальники варварски, зажал в тисках мебельный болт на 8 за резьбу, головку болта наклонил чуть вниз и надевая на головку болта сальник ударял молотком по верху ткорпуса, постоянно проворачивая. Сальник остался жив, но пружинки перебил, поэтому и нужны новые и потуже. Так делать ненадо, ищите спец съемник.
Промыли и корпус. Далее проверяем никелированную трубу, проводим пальцем по задирам и выбоинам, если палец цепляется, необходимо зашлифовать края выбоин мелкой наждачкой, напильником и тд. Хоть мы и зашлифовали острые края выбоин, но все же большие задиры и выбоины будут жрать сальник и по ним будет подтекать масло, поэтому есть 2-а пути: запаять крупные задиры или попробовать закрасить, после этих процедур обязательно шлифонуть. На сколько этого хватит не знаю, поэтому амортизатор после сборки установим задирами в бока, так как трет трубу в основном спереди и сзади.
При сборке амортизатора под сальником обнаружил пустую полость и для собственного успокоения наматал прямо на трубу пучок льна пропитанного литолом, забил кольцо льна отверткой в самый низ и с верху установил сальник с новой, тугой пружинкой. Показалось мало и я обнаружил свободное пространство между сальником и пыльником. Туда намотал полоску тряпки намазанную солидолом (литолом) и вставил пылиник.
Далее залил новое масло, в сжатый амортизатор налил масло по резьбу в блестящей трубе и прокачал несколько раз амортизатор, масло на половину убралось, поршень в масле, уровень получился на полтрубы, считаю нормальным и воздух сосать не будет, и не выплеснется через сальник.
Растягиваем амортизатор, вставляем пружину и ставим его в траверсу. Сначала закручиваем пробку, затем ориентируем блестящую трубу чтоб старые задиры были с боков, после чего затягиваем болт на траверсе и до конца затягиваем пробку.
Так же собираем и ставим второй. Все собираем, можно ехать.
Ездил после ремонта уже неделю, трубы сухие, подтеков нет. Удачи!

И напоследок совет, с нова постарайтесь одеть гофрированные шланги на перья, что бы исключить попадание пыли и грязи на никелированные трубы, тем самым уменьшиться их износ, или хотя бы протирайте их почаще от грязи.

такие продают в скутермаге за 3300 р.

Прошел месяц, езда по частичноразбитым дорогам, результатом доволен, не текут. На дальняке 120 км туда и через полчаса 120 обратно, по хреновой с битумными лепешками, мокрой трассе амортизаторы брызнули пару раз, но дальнейшая эксплуатация без подтеков, видать пару выбоин на скорости словил. Вывод: когда совсем нечего то можно.

Дополнение: В амортизаторы заливайте только спец масло для вилок, веретенку или АМГ. Моторные масла гуще, а переливное отверстие в поршне расчитано под масло для вилок, то есть густое масло будет хуже проходить и усилятся гидроудары по сальнику. В результате сальник потечет.