Клуб любителей китайских скутеров

Я не могу спорить с Вашим профессионализмом, но как же его завести-то при слабой компрессии на фоне травящего клапана? Притер мелким абразивом еще раз, результат не изменился.


Метки:



Шланги, подключены, как и было с завода, только фильтр на автомобильный менял:



И буду позднее разбирать карб в очередной раз - снимать все, как просили.

Мне кажется или вакуумный клапан подключен неправильно?
Вакуум подключается к нижнему ближнему штуцеру.
Дальний нижний и верхний это подача топлива. Подключается согласно стрелкам.
Топливный фильтр нужно заменить или убрать, в системах самотеком не используются бумажные топливные фильтры, только сетчатые.
В любом случае нужно снять топливный шланг с карбюратора, вакуумный шланг с впускного патрубка, сунуть топливный шланг в бутылку, а ртом в вакуумном шланге создать разряжение, как постоянное так и переменное и посмотреть за стабильностью подачи топлива.

Так же есть вопрос по распредвалу.
Нужно сверить его фазы, хотя бы грубо.
На приведенной картинке видно что вырез в теле вала приблизительно +- пол зуба соответствует центральному отверстию в звезде распредвала.
https://honlingzakaz.ru/images/raspredv ... 9qmb_m.jpg

Клапанные зазоры на момент запуска можно сделать более нужного, по 0.1 например, но если они просто есть этого должно быть достаточно.

Поплавок должен быть в исправном карбюраторе горизонтально к плоскости крышки мембраны, допускается незначительное отклонение до 1мм вглубь (повышенный уровень) ибо поплавок при горизонтальном положении будет играть на пружине запорной иглы.
Выставляется так чтобы был горизонтален при запертой игле, но не сжатой пружине запорной иглы.

Так же интересно наличие текстолитовой проставки между впускным патрубком и головкой, правильность ее установки (иногда ставят вверх ногами перекрывая канал) и наличие прокладки под ней, а так же целостность резинового кольца на плоскости впускного патрубка.
Если есть проблемы то можно просто сделать вторую прокладку и сверху из паранита например.

Уровень топлива должен быть по срез крышки, вот так стоять если крышка имеет прямой срез, а не косой.
http://oppozit.ru/txt/img3/536/image007.jpg

После переборки карбюратора и сборки, после подключения топливного шланга, нужно создать разряжение в вакуумном шланге ртом чтобы карбюратор наполнился бензином, после чего одеть вакуумный шланг на место.

Так же при первом запуске нужно будет ослабить винт количества оборотов (винт регулировки оборотов ХХ), а при запуске играть ручкой газа, от 0 до 20% где то.

Боюсь, что Вам кажется. Именно так было подключено с завода и на такой схеме я проехал 1 тыс.км. На этом вак.клапане нет стрелок. Торцовый сосок - вакуум, нижний - питание карба, верхний - поступление из бака.


На таких фильтрах ездят все полтинники в городе, на таких же я отьездил четыре года на предыдущем полтиннике. Но поменять не проблема, родной маленький остался на запас.
Проверку ртом я делал, бенз идет, в рот не попадает (мембрана цела). Поплавковая камера набирается за 3-4 кика, у меня уровень в ней под контролем - трубочка установлена контрольная, прозрачная.


А вот этого я не знал никогда и не проверял. Сейчас проверил, вырез есть, примерно такой формы, но не такой глубокий, как на показанном Вами фото. И он совпадает. Погрешность даже чуть менее, чем ползуба. Если интересно, сфотографирую.


Прокладка текстолитовая имеется, резиновое кольцо в ней цело и на своем месте. Установлена прокладка правильно, я через нее давеча работу клапанов рассматривал. Паронитовую прокладку до сих пор не добавил, так как на впускном патрубке резиновое уплотнительное кольцо в норме.

Насчет карба отпишусь после его разборки и чистки, жиклер ХХ часто забивается копотью от тех самых "чихов".

Это явно ненормально, откуда там может взяться копоть? тем более в таком количестве чтобы жиклер засорился.

Первый запуск желательно делать вообще без воздушного фильтра.
Не помню, вы сверяли соответствие метки Т реальной ВМТ? отверткой через свечное отверстие делается аккуратно.

Я хочу внести ясность, сейчас мы приводим в порядок механику, проверяя и перепроверяя правильность сборки.
Если никакого эффекта не будет - начнем копать электрику, но уже будем уверены что с механикой все в порядке.

Вот те раз... я прямо кричу на всех страницах, что у меня "чихи" в карб. От них и бенз потек в воздухан и вообще все началось.
Я спрашивал, что это, но мне не ответили. Это, похоже, недогоревшая смесь. Она с копотью, это видно по чернеющим иглам в карбе.


Обошелся без отвертки, когда голову снимал несколько раз. Там явно было видно, что поршень в ВМТ находится. Я только в этой фазе разбираю ЦПГ.


Нет проблем, я только рад, сам ведь помощи просил.

Фото карба:





Дополнительная трубка - контроль уровня поплавковой, стоит с начала эксплуатации. Сорванные винты - добирался до ACV, она в норме, пружинка, резинка, мембрана на местах.

Пробовал завести после переборки карба с открытым патрубком воздуха, закрывая его рукой частично. Все, как и раньше: схватывает нормально, но не работает, так как "чихи" выбивают смесь в обратную сторону, прямо мне на руку. Схватывает на 1-2 секунды и глохнет, чихая в карб.

Зачем что то рукой закрывать? на холодную и так подается переобогащенная смесь через обогатитель, к тому же 3 оборота винта качества ХХ и так с большим запасом. Зачем сознательно заливать двигатель...
Уровень в поплавке нормальный, я бы даже сказал маловат, можно поплавок еще опустить на 1мм в таком положении, но это не причина.
Винт количества ХХ почему то закручен на максимум почти, вы если читаете то не через слово, а по списку.

Ладно, что по системе зажигания?
Начнем с простого, если отключить АКБ - искра есть если дернуть киком?
На роторе, что с выступом модулятора, c индукционным датчиком, какой зазор? (проверить, почистить, выставить зазор около 1мм) и сфотографируй.
Сигнализация есть, была?
Проверить все контакты коммутатора, массу рама-двигатель силовую.
Измерить сопротивление свечного колпачка (5-10кОм), при обрыве разобрать и проверить сопротивление либо воткнуть жука из пружинки.
Проверить контакты на катушке зажигания (зеленый масса, черный управляющий)

Ну и еще кое что, болты на крыльчатке охлаждения родные?
Ротор случаем не открутился? проверить не помешает.

А вообще лучше вспомнить что трогал и куда ибо

Может там чего выдуло нафиг или наоборот, кусок облоя в канал глубже загнали.
Может что то снимали когда полезли в карб или зацепили провод, да хрен его знает если честно.

У меня еще есть одна догадка, что вместо бензина у вас залито какое то низкооктановое говно.
Потому как чихать во впуск двигатель может либо при прогоревшем клапане, либо при нарушении фаз ГРМ, либо при очень раннем зажигании.
Ну или как вариант детонация.

Неисправный коммутатор по идее не может изменить уоз на более ранний, но может сбоить и глючить, если ничего не поможет то стоит заменить коммутатор.
Но сначала тщательно проверить индукционный датчик, его провода и его сопротивление. По моему около 140-150ом.
АС или DC будет зависеть от того есть ли искра без АКБ, если есть то нужен AC, если нет то DC.

Один раз как то я писал, ни здесь конечно, первая моя поломка была точно на таком же китайце, примерно при таком же пробеге, провернуло сам распредвал, кулачки были смещены, и было что то подобное... Я тогда отдал скутер в мастерскую, они мне нашли причину показали где, настроили и заварили, потом все было нормально.. Вспомнил, это была вот та самая звезда на распредвале, которая вращает цепь ГРМ, она была провернута, её то и поставили на свое место и заварили.

Угол зажигания можно проверить стробоскопом ,тогда отпадет подозрение на коммутатор и шпонку магнита а насчет распредвала интересно ,но как это проверить, если только поставить другой.

_________________
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]erectile dysfunction[/url]

Легко.

Может лучше снять распредвал и сфотографировать сюда, или как вариант что все точно совпадает, сбегать в магазин и сравнить, я тогда ради интереса сравнивал, все сходилось..

Вот тут Вы в точку попали. У нас бензин с ОЧ выше 80 отсутствует, как класс. Даже колонок "92", "95", "98" нет на заправках. В самых крупных городах только видел такие. У меня в городе нет, в соседнем тоже.
Я держу у себя пару емкостей из разных партий, пробовал сливать полностью и заливать другой. Да и ездил обсуждаемый мотор на этом бензе нормально свою тысячу км.


Я фотографировал в момент промывки, винт ХХ перед этим выкручивал полностью для продувки. При установке карба на место выставил три оборота полных.


На не держащий клапан еще и компрессия низкая указывает. Фазы ГРМ проверили. А УОЗ не могу полноценно проверить, просто вижу, что искра есть.


Искра без АКБ есть.
Зазор миллиметр. Чисто.
Сигнализация с завода установлена. Скут всегда заводился с брелока.

Фото датчика:



Да, видел такое у Вилисова Ивана на Ютубе. Он там и коммутатор мой показывает, четырехпроводный, с изменяемым УОЗ. Такой стробоскоп я точно не достану, к сожалению.

Можно и по другому, выставить ВМТ, выкрутить свечу ,снять глушитель и медленно проворачивать мотор, при этом светить фонариком в выхлопное окно и смотреть в свечное отверстие ,как только появится луч, остановиться и поставить метку фломастером.Останется найти гоглем фазы этого мотра и посчитать через сколько реально открывается выпуск.

_________________
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]erectile dysfunction[/url]

Уже 4 страницы и всё мокрая свеча.
Ну не работают мокрые свечи под давлением!
Если свеча мокрая - либо ей хана, либо бензин не бензин!

_________________
Попытка прочесть книгу, не открыв её - обречена на провал.

Поработал наждаком, зазеркалил поверхности головки и цилиндра. Расстояние от поверхности поршня до среза цилиндра в ВМТ теперь 2,5 мм (поршень выпуклый).
Прокладка под патрубком карба лопнула при закручивании, выпилил из ламината похожей толщины и посадил ее на герметик.
Поменял катушку зажигания вместе с бронепроводом и колпачком, искра теперь синяя (была белая).
Увеличил зазор впускного клапана до 0.65 мм.
После дерганий лапкой при выключенном зажигании свеча не мокрая, а немного в саже и чуть замаслена.

Результат: с лапки по прежнему слегка схватывает, а если крутить стартером с подгазовкой, то заводится ненадолго, работает секунд 5-7, потом глохнет, в момент остановки стреляет в карб с дымком. При работе двигателя на ручку газа реагирует очень туго.

На моем аппарате установлен с завода DC коммутатор. Такой же под замену не найду, но валяется в запасе коммутатор АС.

Вопрос: можно ли заменить DC (c четырехпроводным подключением который) на АС? Достаточно только сменить питание - вместо постоянки 12 в. с аккумулятора подать 60 в. с генератора? Или есть какие-то подводные камни?
И откуда удобнее в таком варианте брать питание?