Клуб любителей китайских скутеров

Разобрало нездоровое любопытство на предмет - а работает ли родной амортизатор.
Сделал из всяких ржавых железок струбцины, добрался до гайки (на 17) и с трудом отвинтил оголовок стойки. Он очень не хотел - то ли на фиксатор его завинтили, то ли резьба запсивела.

На сжатие - слабое демпфирование, на отбой - сильнее. Но на отбой оно есть только до середины выхода штока, а потом всхлип и выходит без сопротивления. Небось масла маловато.

Раз никто не ругается, придется заняться самокритикой.
Называть части пружины мягкой и жесткой только на основании разницы шага, без рассмотрения высоты этих частей - ошибка. К-т жесткости (или упругости) цилиндрич. пружины прямо пропорционален отношению ШАГ/ВЫСОТА или, иначе говоря, обратно пропорционален числу витков, которое есть ВЫСОТА/ШАГ.
----
Проделал отверстие в амортизаторе для замены или долива масла. В том месте, где гарантировано хватит "мяса" для нарезания резьбы и куда не доходит плунжер (или что там еще на конце штока).

На глубине 20мм оказалась не герметичная перегородка. Отверстия или окна в ней где-то у стенок цилиндра и их через просверленное отверстие не видно.

А не герметичная по тому, что масло слилось, при первом качке штока вынеся стружку, попавшую таки в цилиндр, хоть и сверлил с низу вверх. Последующие качки гнали чистое масло приятного медово-желтого цвета.

Вилка приварена к дну цилиндра с двух сторон, а не по всему периметру. Так что в середине (по глубине) отверстия ожидается щель наружу и если герметизировать пробку прокладкой под шляпку, возможно сочение масла по резьбе и далее в щель. Надо доварить (или запоксиполить) периметр, либо обмотать резьбу на пробке по всей длине фум лентой.

В самой вилке сделать большее отверстие, что б помещалось резиновое кольцо, а винт прижимался к вилке без зазора.

AVK-73, красивое решение.
Но уже не проходит. Я там нарезал М6х1 насквозь через вилку и донышко, ~5мм по глубине суммарно. А толщина донышка около 2-х мм. Пришлось бы ограничиться М3, иначе витков резьбы маловато будет

Два витка выдержат 50атм. А там явно меньше.

Кроме давления масла, возможна еще затяжка "от души". Не, бздиловат я на это дело.
Кроме того, надо ж еще сверло заточить, чтобы почти плоский торец. А потом с ювелирной точностью рассверлить на нужную глубину. Нихачу так страдать за идею! Лучше за что-нить другое..
---
Есть еще одна пользочка от просверленной дырки. Теперь известно, до какой высоты от донышка можно врезаться в цилиндр, не опасаясь конфликта с плунжером.

После долгих мучений Буриданова осла с выбором масла из наличных остатков, залил купленное в 1994 году в разлив из бочки якобы амортизаторное. По вязкости оно близко к тому, что было залито и пожиже, чем моторное 10w40.

С обоих амортизаторов суммарно слилось 90г (граммов, не кубиков) родного масла. Залил по 60г в каждый. Теперь аморты демпфируют при отклонении от вертикали градусов до 45 при полном ходе штока.

Пробки загерметизировал толстой фум лентой. Тонкую резало резьбой и после вывинчивания приходилось вытаскивать обрывки крючком.

При прощупывании через просверленное отверстие проволокой, никах отверстий или окон в перегородке не нащупал. Похоже, объемы сообщаются просто по щелям, которые "ну так получилось".

В это сообщение буду временно сваливать всякое по мере поступления, чтобы не забыть и не плодить сообщения по каждой ерунде. Хочу разобраться с работой задней подвески, а для этого лучше писать, чтобы самому понятней стало.

Колесная база - 1.43м
Вес без меня с пустым кофром, литром бензина и ЗИПом в унитазе (~2кг) -- 115кг.
Из них на переднее колесо -- 44кг, на заднее --71кг.

С новыми задними стойками пустой своим весом утапливает штоки на ~3мм, со мной на водительском участке сиденья - на ~13мм.

Разобрал новую стойку:
- Аморт нормально работает на всем ходе штока, сверлить и доливать масло пока не буду.
- Ход штока не 50мм, а 57, за счет выборки в резиновом отбойнике сжатия, в неё утапливается гайка. Не разобрав, не заметил.
- Свободная высота пружины - 240мм .
- Установочный размер - 222мм, преднатяг (предсжатие) = 240-222=18 мм (не регулируется), полное сжатие = 18+57=75мм (без деформации рез. отбойника).
- Внешний диам. пружины 51.4мм, прутка - 7мм (а не 6.5, как ранее соврал), средний диам. пружины = 51.4-7=44.4 мм.
- Число "активных" витков принял 16, просветов тоже.
---
Когда пощупал новую и родную пружины, показалось, что родная помягче. Ожидал обратного. Отзовисты на Озоне из числа Танководов и Смарт2вода дружно пишут, что с этими стойками мягче, чем с родными, аж попа у них радуется. Моя молчит из осторожности, на новых ездила только после похолодания с загустевшим маслом.

Приближенная формула расчета к-та жесткости
k = G * d^4 / (8 * D^3 * n) [ньютон/метр],
где G-модуль сдвига ~= 7.8e10 па (характеристика конкр. стали),
d - диам прута, м,
D - ср. диам. пружины (средний между внешним и внутренним), м,
n - число "активных" витков.
Для удобства восприятия можно перевести результат расчета в кгс/мм, разделив его на 9810.

По закону Гука - F=k*dH. Т.е. для сжатия пружины на величину dH от свободного размера, надо приложить силу, пропорциональную dH с к-том пропорциональности k, который и есть к-т жесткости.

Посчитавши кж родной и новой пружин получил
k1=1.54 кгс/мм для родной и k2=1.70 для новой.

Был бы поэтом, стал бы "поверять алгебру гармонией". Но нет у меня гармонии! Зато есть напольные весы.

На весы положена доска, чтобы стеклянные весы не дрыснули, на неё труба короче пружины, в трубу пружина. Вторая доска сверху, на неё давлю, пока не упрется в трубу, беру отсчет по весам. Поделив его на разность длин пружины и трубы, получаю к-т жескости экспериментально.
Для новой пружины получил k2э=1.66 кгс/мм. Это меньше расчетного значения. Возможно, у китайской железки модуль сдвига ниже среднего, возможно - ошибка измерения.
(П.С. давить надо было не деревяшкой, а железкой - лучше чувствуется момент контакта с трубой и по звуку в т.ч.)

Почему приведены единственные значения кж для пружин? Ведь пружины с переменным шагом, что намекает на прогресс. А прогресс кж наступит, когда часть (или хотя бы один) из межвитковых просветов схлопнется. Приведенные выше кж - для ситуации, когда еще не схлопнулись. А дальше будем посчитать.

У пружины с новой стойки минимальный межвитковый просвет 5.9мм. Чтобы витки сомкнулись, надо сжать всю пружину на
5.9*n=5.9*16=94 мм. Но этого никогда не случится - макс. сжатие (предсжатие + ход штока) составляет 18+57=75 мм. Так что переменный шаг этой пружины чисто для красы - в рабочем диапазоне сжатий к-т жесткости не меняется.

Свободная высота родной пружины - 225мм. Установочную высоту можно менять от 198 до 188 мм. Предсжатие будет меняться, соотв., от 27 до 37 мм. Ход штока родной стойки 50мм. Стало быть, полное сжатие - от 77 до 87 мм.
14 активных витков можно разбить на 2 группы - с малым (6 витков) и большим (8 витков) шагом. Межвитковые промежутки в интересующей 1-ой группе близки и для простоты прикидки полагаю их равными 4.5мм. Смыкание витков в группе произойдет при сжатии всей пружины на 4.5*14=63 мм, т.е. внутри рабочего диапазона сжатий при любом возможном предсжатии. После смыкания, число активных витков уменьшится до 8-ми и к-т жесткости скачком увеличится (в расчетной модели, на самом же деле просветы не совсем одинаковы и смыкание произойдет не одновременно и будет не один скачёк).... Расчетный кж увеличивается с 1.54 до 2.69 кгс/мм.

Последние прикидки основаны на утверждении, что при сжатии цилиндрич. пружины с неизменными диаметром прутка и модулем Юнга, вплоть до смыкания витков, шаг витков уменьшается на одну и туже величину, которая не зависит от величины шага витка. Это формально легко доказуемо в рамках исп. приближенной теории. Экспериментально не проверял, но думаю, что это практич. так и есть, если шаги витков не отличаются в разы. То же и применительно к межвитковым промежуткам.

Результаты возни ...
График расчетных характеристик стоек.

Примечания:
Предсжатие не влияет на характеристику пружины.
Предсжатие задает нижнюю (на графике - левую) диапазона сжатия.
Ширина диапазона сжатия = ход штока.
Чтобы шток сдвинулся с места, сила давления на него должна быть больше силы предсжатия.

На графике видно, что точка "пустой" находится ниже точки минимального предсжатия родной стойки. Пустой мопед не двинет шток (и подвеску) с места. Тем более при максимальном предсжатии не сдвинет.
Точка "со мной" несколько выше точки мин. предсжатия и когда я водрузюсь, шток слегка просядет. Создастся запас хода на отбой, но мизерный. При макс. предсжатии даже тяжелый я стойку не продавлю.
Короче, родная стойка - под очень толстого водителя или для вместе с тётенькой. А чуваку кило на 60-70 будет кисло.

И что уже делать со всем этим "конструктором"? Самое простое - взять старую пружину с изменяющимся и меньшим к-том жесткости на начальном этапе сжатия, чем у новой. Надеть её на новую стойку с бОльшим ходом штока и решительно уменьшить предсжатие, для меня - мм до 18. Наточить комплект проставок, чтоб предсжатие можно было менять на случай езды с грузом. При этом сила пробоя стойки не станет меньше, чем у новой в исходном виде и старой при мин. предсжатии. Точка перехода на увеличенный к-т жесткости окажется ближе к концу диапазона сжатия (сдвинется диапазон, а не точка перехода). Аминь.

Ага, но только сила, действующая на шток не есть сила приложенная к колесу и ход штока - не ход подвески. Подвеска - преобразователь, присчем нелинейный. Надо еще с этим разбираться, ...

В попытках настроить стойки под себя, и возможно ещё кого, забил на это.
Настраиваю на только себя, без лишних утяжелений, поскольку 80% перемещений только меня(мелкий инструмент не в счёт). Предсжатие- полный вес мопеда +2-5кг.

Содрал, наконец, гайки с фиксатора резьбы на штоках родных стоек. Ох и злой фиксатор! Это позволило снять и заменить отбойники сжатия.

Увеличил ход штока с 50 до 62мм за счет уменьшения высоты отбойника, в основном. В стоке отбойник упирается в контрагайку (или контрОгайку?), что намс не нравится. Разомлев на солнце, при сильном пробое отбойник может попытаться надеться на гайку и лопнуть. На новых стойках иначе. В отбойниках сделана выемка под гайку и гайка в выемку погружается. Получается опора как на гайку, так и на оголовок стойки. Заодно ход штока становится больше на толщину гайки при той же высоте отбойника.
Эту идею я и деранул. Отбойники сделал из армированных (ну нафига второе "н" в этом слове?) автомобильных шлангов разного калибра. Один надет на шток под гайку, второй на него и на гайку. БОльший шланг (фирмы Гейтс, которая вариаторные ремни делает) мягче. Малый не сразу упирается в гайку, а только когда Гейтс сожмется на 1.5мм и только после этого встает в распор. Нижний край отбойника ниже гайки на 8мм, а не на 18, как было в стоке. Общая высота нового отбойника 16мм.
Еще пару мм можно выиграть, если гайку не загонять до конца резьбы на штоке.

Опасаться упирания нижнего конца штока в перегородку не надо, там такой запасище, что ого-го

По грубым визуально-графиковым прикидкам я бы поставил старые (красные) пружины на новые амортизаторы, подогнав (подрезкой с мягкой стороны, или надставкой проставки) до преднатяга в ~1см. И пружины вилки резать обязательно, кстати, тоже, до преднатяга в ~2мм-полсм.(на вывешенной вилке, конечно), на вилку нагрузки совсем нет

Дык!

Дивное согласие! Но это "самое простое", план "Б" - если лучше ничего не получится.

Прошлой ночью постигла идея, ставящая меня в один ряд с величайшими умами человечества - Пифагором, Ломоносовым, Ньютоном, Троцким и Набиуллиной. Утром, почти не одеваясь, взнуздал табуретку и помчался на стройбазар, где и затоварился необх. железками на 150 руб. Приехав и окончательно проснувшись, понял, что идея нереализуема - упирается в картер вариатора. Ну и хрен с ней, еще есть. Уже начал пилить железки, мож чего и выйдет.

Спилил на родных стойках упоры регулятора предсжатия с его фланцем. Чтобы можно было опустить опустить фланец для уменьшения преднатяга и не только.

Вариант 1 - нерегулируемый без разборки.
Проставка садится на вилку, опираясь на её углы. Площадь опоры невеликая, так что проставка стальная, чтобы не смялась. Ничего более походящего, чем труба 32х1.25 от советской кровати не нашел. Но она не лезет на цилиндр стойки диаметром 30мм. Распилил вдоль и расщеперил, чтобы налезла. На нижний конец натятул разрезное кольцо из той же трубы, прорезью в противоположную сторону и прихвалил электрозаклепками. Первый раз в жизни. Получилось не очень красиво, сварщик я не ахти. Лучше было бы полуавтоматом, но нету, только транс с выпрямителем. И лучше днем, а не под лампочкой...

Хомут на снимке - времянка. Фланец - расточенная шайба со стройбазара. Её еще надо выставить как можно ниже, только чтобы в картер не упиралась и приварить к трубе, а её излишек срезать.

Если вдруг захочется понизить к-т жесткости, можно будет добавить к родной пружине еще один упругий элемент последовательно, место для этого появляется. К-т жесткости тандема ниже, чем у каждого из элементов. Возможно, пакет резиновых шайб туды или шланга кусок....

Второй возможный вариант - без своего фланца, но с выступами под родной регулятор с его фланцем. Верх трубы замкнуть, как снизу, кольцом (или одним общим кольцом) и уже на двойной стенке вырезать эти выступы. А на нижнем краю проставки - вырезы на глубину 3мм под углы вилки, чтобы проставка не вертелась на цилиндре, когда крутишь регулятор.