Клуб любителей китайских скутеров

А кстати про тюнинг, если мой карман глубок и полон что я могу себе позволить ?

_________________
--
Dmitry Stukanov

Вопрос, если мой карман глубок и полон , что я смогу себе позволить ? Куда смотреть ;) ?

_________________
--
Dmitry Stukanov

По мотору не густо
вот что есть у молосси http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Ma ... rt=3111576

а у полини и того меньше

Смотреть надо в сайты фанатов Хонды Манки. Чего там только нет! Встречал описание аппарата, затюненного на 20 000 фунтов. Это тот самый движок.

_________________
C хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).

ЭЭЭ Извиняюсь, перепутал, Почему-то подумал что про КАМУ разговор,
а на манки действительно тюнинга дофигща.

for dmt
На МСК есть человек с ником Манковод пообщайтесь с ним, он как раз
в этой теме. Одно время он хотел даже сайт по Манки сделать

Спасибо Avel! То есть с манки движок полностью совпадает, или есть какие-то ньансы?

_________________
--
Dmitry Stukanov

Спасибо, спрошу, быстро ткнулся в гугл и нашел штук десять поршневых
и карбюраторов неисчислимо ).

_________________
--
Dmitry Stukanov

У Манки сцепление ручное, и, кроме последней модели, КПП 3-х скоростная, может быть еще манка с 6-вольтовым генератором. В остальном без разницы.

_________________
C хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).

Кто-нибудь в Москве видел эти мопеды в продаже?

нету их в москве сам искал, взял кавей партнер 100. доволен. самый простой тюнинг замена карбюратора

http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... &start=195

_________________
больше скорость меньше ям :)
KEEWAY Partner 100 (движок QJ150FMG)

Купил эту скутеретту в Одессе в середине июля с.г. за 1060 USD с гарантией. До этого пересмотрел и скутеретты других фирм (Альфамото, Defiant и Qingqi). У Zongshen лучше сварка, сборка и продуманность конструкции, я бы сказал добротность. Неплохая, на мой взгляд, электрика. Обо всём по порядку понравилось-непонравилось:
1. Двигатель. Наверняка кубиков 90-100. Прошёл ок. 650 км. Обкатан уже до 40 км/ч (все 50 на рядом едущей HONDE Lead AF 48) по спидометру (белый до 45 и красный до 80). И снаружи и внутри (ГРМ)- картинка. С салона не были отрегулированы ХХ карбюратора и сцепление. Снабдили плохим руководством по эксплуатации- обращайтесь, мол, на нашу СТО. Пришлось самому мозговать. Со сцеплением всё просто регулируешь его шток с правой стороны и контришь гайкой (первые 300 км. регулировалось слабо- китайцы продумали чтобы как можно позже разбирать мотор для замены колодок). Довольно тяжело (может пока) понижать передачи: отпустить газ, затем подгазовать (обороты подгазовки небольшие- "рано" начинает срабатывать центробежное сцепление) чтобы "влетела" нижняя передача. Передачи не по кругу, а как обычно на мото. ХХ карбюратора до сих пор не могу поймать- то хорошо заводится но глохнет при хорошо прогретом двигателе, то не заводится нормально но низкий и устойчивый ХХ. Фильтр в салоне не разбирали и не пропитывали- он поролонный на металлической крупной сетке. Все тросики были сухие- смазал маслом с молибденом. Этим-же маслом смазал все выступающие наружу валы и оси (перекл.передач, кик, рычаги тормозов и оси колёс). Расход- литра полтора на сто.

2. Рама. Пристойная сварка и покраска. Немного "водит" руль как на скутере на плохой дороге- ожидал немного большей жёсткости. Очень неплохой багажник (используя часть сиденья можно возить габаритные предметы)

3. Ходовая часть. Отличные литые диски (никакого биения и т.д.). Такая-же передняя гидравлическая в меру жёсткая вилка (продуманная защита штоков). Задние аммортизаторы- вроде просто пружинные стойки но с регулировкой жёсткости (при дисках 17" вполне хватает). Резина- покажет время, но пока ничего. Вроде неплохая грязезащита подшипников колёс.

4. Электрика. Все разъёмы защищены, провода уложены вроде неплохо. Свет, по сравнению с HONDА Lead, тусклее и слабее (35 Вт против 40 у Lead). Случается несрабатывание стартера(незамыкание контактов во втягивающем реле). Поворотники интегрированы в корпус скутеретты- не отпадут и не сломаются ножки. Управление электрикой на руле довольно удобное. Аккумулятор хорошо закреплён. Нашёл только один явный изъян сборки- немного оголён провод во входе в передний ук.поворота.

5. Тормоза. Очень хорошие. Большой передний диск с двухпоршневой скобой (такие-же тормоза и на 125-кубовой версии). Задний барабан тоже хорош. Рама при экстренном торможении не "гуляет".

6. Крепёжный материал. Удовлетворительного качества, но несмотря на пассивацию (жёлтого цвета) местами поржавел ещё до покупки (може-быть условия хранения до продажи возле моря в порту)

7. Зеркала. "Угловатые" и узкое расстояние между ними- не видно что сзади (отчасти из-за моей комплекции- 2 м. рост, 97 кг. вес).

8. Пластик. Хорошая покраска, но очень хрупкий (не Япония) и местами "косой".

9. Грязе-ветрозащита. Хуже, чем на скутере- снизу открыто.


Выводы:

Неплохой вариант для загородных поездок, для высоких. Не так боится разбитой дороги, прост. Хорошая курсовая устойчивость. Экономичность, манёвренность (коленки не так болтаются, больше диски и жёстче рама). Разговаривал с одним мужчиной- у него мопед с таким-же двигателем, колёсами 17", но с ручн. сцеплением- проехал он уже почти 5 тыс. и доволен- ничего не сломалось (кроме спиц- поменял их все на советские).
И ещё: лучше эти мото мокупать на складах- салоны-дилеры собирают технику абы как, ответственности почти никакой не несут и добавляют около 20% к цене. Можно покупать у ответственных людей не-временщиков, которые понимают, что только с ответственностью они могут выжить и немного "раскрутиться".

Может быть кому-нибудь интересно моё мнение о похожей мопедке.
Моторы внешне одинаковые. Кроме карбюратора, но это со слов продавцов.
Проехал тоже 650 км.
1. Похоже честный полтинник. Разгон вялый, но ровный. Руководство не просто плохое, а никакое. Для регулировки сцепления надо разбирать движок и грузики менять. А винт на крышке только зазоры регулирует. Трогается с очень низких оборотов.
Карбюратор без проблем, но кранов нет совсем, поставил электрический от противоугонки. Расход аналогичный.
2. Проблем с рулём не заметил, жёсткость достаточная. Багажника нет.
3. Колёсные диски спицованные проблем пока нет. Амортизаторы жёсткие, но лежачие полицейские прохожу на 40 без проблем.
4. Кроме реле поворотов проблем нет. Про свет не знаю, езжу только днём. Поворотники (задние) немного торчат за габариты, задеваешь ногой.
5. Тормоза дисковые выше всяких похвал.
6. Два болта без резьбы, и нарезал метчиком в двух местах.
7. Зеркала пока луче не видел.
Остальное тоже самое.
Долго выбирал между этими двумя мопедами пока не разочаровался.
Простор для модернизации огромный.

Уважаемые Кабовцы (владельцы скутеретт), манководы и мопедоводы. Спешу поделиться с вами хорошей информацией: в интернете "нарыл" руководство по ремонту и эксплуатации скутеретт HONDA Super Cub, 207 стр. (англ. яз., 9,23 Мб PDF, страницы немного нечёткие, но руководство простое и хорошо иллюстрированное).

http://www.velodrome.com/HondaC70/C70Pa ... ervMan.pdf

Ниже даны переводы по самым важным данным и узлам (иногда с моими догадками к нашим условиям- отмечены ??)


1. Расписание регламентных работ на стр. 12 (мотор с прерывателем зажигания) и 181 (мотор с CDI).

Регламентные работы (CDI)


Наименование работ Частота по показаниям одометра (тыс. км.) Замечания


1. Топливные шланги. Проверка каждые 4 т. км.
2. Топливный фильтр. Очистка на 1 т.км. и каждые 4 т.км.
3. Тросик газа. Проверка/смазка на 1 т.км. и каждые 4 т. км.
4. Тросик "подсоса". Проверка/смазка каждые 4 т. км.
5. Воздушный фильтр (бумажный). Проверка каждые 4 т.км. Замена каждые 12 т. км. Чаще на пыльных дорогах.
6. Сапун картера (только для США). Прочистка каждые 2 т.км.
7. Свеча. Замена каждые 4 т. км.
8. Зазор клапанов. Проверка/настройка на 1 т.км. и каждые 4 т.км.
9. Моторное масло (SAE 10W-40). Замена на 1 т.км. и каждые 2 т.км. Или один раз в год при недостижении этих пробегов.
10. Масляный фильтр-экран. Очистка каждые 8 т.км.
11. Холостой ход. Проверка/настройка на 1 т.км. и каждые 4 т. км.

12. Колёсная цепь. Проверка/смазка каждые 500 км.
13. Аккумулятор. Проверка каждую 1 т.км. Раз в месяц при недостижении этого пробега.
14. Износ тормозных колодок. Проверка каждые 4 т. км.
15. Тормозная система. Проверка/настройка на 1 т.км. и каждые 4 т. км.
16. Включатель стоп сигнала. Проверка/настройка на 1 т.км. и каждые 4 т. км.
17. Настройка фары. Проверка/настройка на 1 т.км. и каждые 4 т. км.
18. Сцепление (зазор). Проверка/настройка на 1 т.км. и каждые 4 т. км.
19. Центральная и боковая подножки. Проверка каждые 4 т. км.
20. Подвеска. Проверка/смазка на 1 т.км. и каждые 4 т. км.
21. Крепёжный материал. Проверка на 1 т.км. и каждые 4 т. км.
22. Колёса, спицы. Проверка/настройка на 1 т.км. и каждые 4 т. км.
23. Подшипник рул. колонки. Проверка/настройка на 1 т.км. и 12 т. км.


2. Регулировка зазора центробежного (не ручного) сцепления на стр. 38:

1) Ослабьте контргайку (правая крышка картера).
2) Поверните регулировочный шток на один оборот (не более) по часовой стрелке.
3) Медленно поворачивайте регулировочный шток против часовой стрелки пока не почувствуете сопротивление.
4) Поверните регулировочный шток на 1/8-1/4 оборота (45-90 градусов) по часовой стрелке.
5) Удерживая регулировочный шток в отрегулированном положении (пункт 4) заверните контргайку.

3. Регулировка натяжения моторной цепи (для моторов без CDI- на моторах с CDI (схема на стр. 203) регулируется само) на стр. 31:
N.B. Болт-заглушка регулировочного винта натяжения цепи находится слева от болта слива масла (по ходу движения)
Над винтом находятся второй регулировочный винт и контргайка.

1) Запустите мотор и оставьте его работать на холостом ходу.
2) Ослабьте контрящую гайку и регулировочный винт (находятся вверху над болтом-заглушкой).
3) Натяжение цепи произойдёт автоматически (почти исчезнет шум цепи).
4) Если цепь всё равно сильно шумит- отверните нижний болт-заглушку и постепенно вворачивайте регулировочный винт
(находится под болтом-заглушкой) до исчезновения шума цепи.
5) Заверните болт-заглушку, контрящую гайку и регулировочный винт (оба находятся сверху болта-заглушки).

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛТ-ЗАГЛУШКУ ДЛИННЕЕ ОРИГИНАЛЬНОГО.


4. Очистка масляного фильтра-экрана (все моторы) на стр. 17:
N.B. Находится под не снятым барабаном сцепления.

1) Слейте масло.
2) Снимите правую крышку картера мотора (после снятия кика и др.).
3) Выньте фильтр-экран из-под барабана и промойте.
4) Установите обратно фильтр-экран и правую крышку картера с прокладкой и др.


5. Очистка центробежного масляного масляного фильтра-экрана на стр. 17 (вместе с фильтром-экраном??):
N.B. Вторая масляная магистраль: масляный насос (между барабаном сцепления и фильтром-экраном)- правая крышка картера-
регулировочный шток сцепления- центробежный масляный фильтр (барабан сцепления на ходу работает как центрифуга !?)-
коленвал- картер.

1) Слейте масло.
2) Снимите правую крышку картера (после снятия кика и др.).
3) Снимите рычаг выключения сцепления (насажен на вал переключения передач) и фигурную пластину выключения сцепления.
4) Прочистите полость за фигурной пластиной выключения сцепления и саму пластину тканью без ворса

НЕ ЗАГОНЯЙТЕ ГРЯЗЬ ТКАНЬЮ ВНУТРЬ (В СТОРОНУ КОЛЕНВАЛА)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

5) Установите фигурную пластину сцепления и рычаг сцепления.
6) Установите правую крышку картера.


6 Регулировка зазора клапанов на стр. 28 (без CDI) и 184 (CDI) (первая тыс км и каждые 4 тыс., или раньше по необходимости):

1) Выверните центральную горизонтальную заглушку (CDI) и верхнюю вертикальную (левая крышка картера).
2) Вращая коленвал (мотор с CDI) через центральное отверстие (трубчатым ключом или головкой) против часовой стрелки
совместите метку "Т" с пазом в верхнем отверстии (от верхней заглушки).
3) Убедитесь, что коленвал находится в В.М.Т. в такте сжатия.
4) Выверните нижнюю и верхнюю пробки окон регулировки зазора клапанов.
5) Проверьте зазоры клапанов (по 0,05 мм) плоским щупом.
6) При необходимости отрегулируйте зазор клапанов (ключи накидные 8х9 и 4,5х5,1 (для ниппелей спиц)):
- ослабьте контрящую гайку ключом 8х9.
- отрегулируйте зазор клапана ключом 4,5х5,1 (для ниппелей спиц)- щуп должен
быть слегка ущемлённым в зазоре.
- удерживая регулировочный винт ключом (щуп в зазоре) затяните контрящую гайку ключом 8х9.
7) Проверьте установленные зазоры.


7. Таблица с возможными неисправностями и их устранением на стр. 170-175 и на стр. 204-206 (мотор с CDI).

8. Электрические схемы на стр. 176 (6 Вольт с прерывателем) и на стр. 207 (12 Вольт, мотор с CDI).

9. Моменты затяжки на стр. 179 (CDI).

10. Регулировка холостого хода (обороты 1500+/-100 (стр. 49)):
N.B. Регулируются только на хорошо прогретом двигателе.

1) Заверните винт качества (левый почти утопленый винт) до упора.
2) Отверните винт качества на 2 оборота (без CDI), или 2,5 оборота (CDI).
3) Отрегулируйте обороты Х.Х. на 1500+/-100 (по инструкции путём подключения тахометра) винтом количества (прямо под золотником иглы дросселя)
4) Добейтесь самых высоких оборотов Х.Х. путём вворачивания/выворачивания винта качества.
5) Отрегулируйте обороты Х.Х. на 1500+/-100 винтом количества.

11. Выставление уровня топлива в поплавковой камере на стр. 47:

1) Снимите поплавковую камеру.
2) Поставьте карбюратор (часть с неснятым поплавком) вертикально.
3) Измерьте расстояние (специнструмент, линейка??) между привалочной плоскостью поплавковой камеры
и верхним краем поплавка- должно составлять 10,7 мм. (язычок поплавка должен слегка касаться игольчатого клапана)

12. Схема зажигания на стр. 198 и возможные неисправности (отсутствие искры/слабая искра) на стр. 199.

13. Проверка зажигания CDI на стр. 201.

14. Проверка генератора на стр. 201.

15. Ремонт мотора стр. 52- 109 и многое- многое другое.


Был-бы рад мнениям и рецензиям (всвязи с нашими реалиями) знающих-интересующихся людей.