Доброго времени суток.
Преамбула.
Просто опять сгорела лампа. Достало.
Задачу себе поставил комплексную:
- 1. Вечный стоп.
2. Яркость выше штатной.
3. Энергопотребление ниже штатного.
4. Неизменная яркость при любых режимах работы двигателя.
5. Возможность быстрой замены на обычную лампочку. А то я, конечно, гений, но мало-ли...
Теория.
- 1.Почему сгорела лампа? А потому что люблю гонять быстро. Генератор же моего скутера слова "стабилизация" или "регулирование" фактически не знает...
2. Для "Вечной" работы схема, используемая во всяких светодиодных лентах (резюки) не подходит...
Значит, как и в поворотниках будет полноценный драйвер на HV9910, включенном в bust-режиме.
3. Купить светодиодный стоп с прозрачным колпаком мне не удалось. Соответственно, поскольку колпак будет красный - светодиоды тоже должны быть красные, иначе будет тускло и излучение по большей части будет уходить на нагрев колпака (что и происходит в штатном стопе. Зато дёшево)
4. Плата будет из фольгированного алюминия. С одной стороны схема, с другой - светодиоды на звёздах.
Материалы:
- 1. HV9910 - микросхема драйвера светодиода, вход до 450в - при правильном включении - хрен спалишь..
2. светодиоды - CREE XPERED-L1-0000-00401-STAR - были куплены уже распаянные на алюминиевые звёзды ( по странному выверту Российского маркетинга стоили они дешевле чем не_напаянные) - 51,7 Люмен на 0,35А, 101 Люмен на 0,7А - 10 шт.
3. Алюминий фольгированный - такая шняга вроде текстолита, но слои идут - медь-диэлектрик-алюминий, для нормального теплораспределения (о теплоОТВОДЕ в полностью закрытом фонаре говорить не приходится..), ибо 10 LED по 1,5Вт + драйвер - это довольно таки тепло...
4. обвеска разная - конденсаторы, резисторы, индуктивность. В том числе выпаянный из сгоревшего компьютерного БП электролитический конденсатор 100uF х 160V (замеры напряжения с генератора на максимуме были близки к 85в...)
5. Обычный стоп-сигнал.
Работа.
1.... началась с подбора режима работы светодиодов и драйвера. Вот этот, когда-то сделанный для удобства файлик помог мне рассчитать всё. Ну и даташит на используемые светодиоды. Результат в виде схемы протеуса.
2. Путём кромсания картона я подобрал такую форму платы, чтобы она точно становилась в фонарь.
Дальше долго любился со светодиодами - 10 штук на звёздах влезли, но еле-еле.. Вырезал плату из прозрачной плёнки, наложил на листок в клеточку, выложил сверху светодиоды и сфоткал всё это. Весь этот секас нужен был, чтобы точно разметить отверстия под крепления светодиодов на плате, и учесть их во время разводки схемы.
3. Доработка фонаря. Два пропила в отражателе, чтобы плата встала.
увеличить
увеличить4.Развёл схему на плате. Схема разводки платы также приложена - см выше. Формат LYT протеуса.
5. Принтер, Лазерно-утюжная технология, травление в персульфате аммония, лужение.
увеличитьЗамечу, что второпях кое-что не учёл и пришлось потом исправлять ножиком. Об этом будет ниже. Приложенная схема - уже исправлена.
6. Сверление отверстий, пробное крепление звёзд с ледами.
увеличить7.Запайка всего, отмывка и крепление светодиодов набело. Изначально планировал использовать термопасту, но лень WIN, убедил себя что большой разницы не будет
.
увеличитьЗдесь у меня случилось несколько обломов.
Индуктивности на 10uH, как оказалось - кончились... Пришлось колхозить 3шт на 3.3uH. Хорошо что свободного пространства на плате хватает.
Площадку на корпус с землёй не соединил... Припаял провод прямо на полигон..
8. Тестирование. После включения - собирал глаза со стола. Долго думал. Пересчитал схему на меньшие токи, ещё немного усугубил внешний вид платы...
9. В сгоревшей лампочке аккуратно раздавил стекло. Отшкрябал изнутри заливку. Высверлил контактные площадки сверлом 1мм изнутри.
увеличить10. Тут... кто во что горазд. Поскольку у меня есть токарный станок и палка фторопласта - я выточил вставку в лампочку из фторопласта. Так, чтобы ОЧЕНЬ туго входила. Аккуратно задавил внутрь. Сверлом 1.5мм просверлил отверстия во вставке. Сверлил через дырки из п.9.
увеличить
увеличить11. Окончательное тестирование и..... Большой геморрой по замене фонаря. Балин, пол-мопеда надо разобрать для его замены - ненавижу...
Окончательный вид фонаря:
увеличить
увеличитьПо результату я 3 раза снимал плату и ставил обратно после переделки - а всего-то перепутал провода от АКБ и генератора.
Тут фишка в чём: нить стопа запитывается от АКБ, а нить габарита - от генератора. А земля - общая...
В моей схеме при работе габарита токозадающий резистор 0.3...0.15 Ом (тупо один или два параллельно), а при нажатии на тормоз резисторы закорачиваются полевиком, который имеет сопротивление 0.05 Ома.
Я перепутал провода, когда подпаивал их к лампочке-разьёму и у меня габарит горел ОЧЕНЬ ярко, а вот сработку тормоза почти не было видно... Когда надоело вставлять-снимать - сел и подумал...
СХЕМА. Это тем кто в этом слегонца петрит.
увеличитьЗдесь немного поясню: у меня некоторое время был ступор - как совместить постоянку на одну спираль и переменку на другую. Лепить два преобразователя категорически не давала жаба, реле - чувство собственного достоинства...
Короче. Диоды D2 D3 обеспечивают питание схемы в любом режиме, хоть запущен двигатель, хоть заглушен.
Зенеры D9 D10 ограничивают напряжение на затворе транзистора Q1. Собственно, этот транзистор и шунтирует токозадающие резисторы при срабатывании датчика тормозного рычага.
R8 ограничивает ток заряда затвора.
R6 - обеспечивает разряд затвора.
R2 R3 R4 R7 - токозадающие резистры. Включены так странно чтобы можно было подобрать нужный номинал из имеющихся. У меня сейчас стоит два по 0,3=0,15Ом - это на габарит.
Емкостей по 0,1 налепил побольше - ибо помех в сети скутера хватает. Типа Машу каслом не испортишь.
Хочу обратить внимание да "дикое" напряжение входного конденсатора С1 - это потому что производится не полноценное выпрямление мостом, а стоит один диод. А на генераторе, как я уже писал можно больше 80в получить...
Теперь о РЕАЛЬНЫХ результатах.
1. Энергопотребление. Штатная лампочка от 12в хавает 0,4А-габарит и 1,5А-стоп . Мой "светильник" - 0,2А и 0,86А соответственно. WIN.
При этом надо учитывать вот ещё что:
1.а. В штатном режиме при работающем двигателе нить СТОП всё равно берёт ток с акб. У меня с того источника, где напруга больше, читай - с генератора.
1.б. Приведённые в п1 токи потребления справедливы для 12в. При большем напряжении они будут МЕНЬШЕ (в отличии от лампочки) ибо БП - ИМПУЛЬСНЫЙ.
2. Токи светодиодов. Значительно ниже штатных для данных светодиодов. На штатные выводить боюсь - водители убьют на.. Зато тактильно - нагрев отсутствует. WIN.
3. Попросил товарища поездить за мной, посмотреть. Отзыв: "Очень ярко, очень чётко видно". День был солнечный.WIN.
4. Бюджет составил менее килорубля - без учёта стоимости самого стопа. Мну вполне устраивает.
5. Яркость не меняется при любых оборотах. WIN.
6. Снять и заменить на обычную лампочку занимает столько же времени, как и замена обычной лампочки. WIN.
7. Максимальное входное напряжение на линии АКБ - 40в, на линии генератора - 100в. Будет жить вечно. (сама микруха драйвера может принять без вреда до 450в, но на такое напряжение непросто найти обвязку)
8. Неочевидная часть: ну нафига было 10 штук... хватило бы и 5 на штатном токе 0,3А и 0,7А.... Перестраховался. МДЯ.
9. ИСПЫТЫВАЮ ЧУВСТВО ГЛУБОКОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ!
Теперь вот что: если у Вас висит номерной знак - надо один БЕЛЫЙ светодиод закрепить (или просто на проводах повесить) с другой стороны платы и включить последовательно с основной линейкой.
Видео. День яркий, солнечный.
[youtube]d5fZW9_kBQw[/youtube]
[youtube]Xb2IoVRRQ-s[/youtube]
== Граничные условия эксплуатации. Работа над ошибками ==
ВНИМАНИЕ !!!
ВНИМАНИЕ !!!
добавлено 01/08/2014
1. Эксплуатация показала что попадание влаги на плату приводит к выгоранию дорожек питания!!! (день простоял под сильным дождём) Если вы не уверены в герметичности вашего стоп-сигнала - покройте дорожки нитролаком или цапонлаком! Я использовал "лак мебельный нитроцеллюлозный НЦ-218" - что нашлось в шкафу. Возможно, подойдёт лак для ногтей. Вчера восстанавливал дорожку проводом.
2. В схеме, в качестве D1 использован диод SK24 - это ошибочно! (по крайней мере - для моего скутера) Его максимальное напряжение 40в! Сегодня он у меня был пробит. Вместо него нужно использовать диод на 100в и 1А или больше. Поставил US1D - при повторении условий, вызвавших сгорание SK24 он остался цел.
