Клуб любителей китайских скутеров

Две очень полезные доделки сразу после покупки - защита моторного отсека от грязи со стороны заднего колеса и дублирование открывалки подседельного багажника.

Защиту от грязи сделал временную (крепил на липких лентах) и с ней проездил два сезона. Потом сделал посолидней. Защита гибкая, из ткани с покрытием ПВХ, из такой делают тенты на больших фурах (на газелях тонкая и непрочная, рвется, как бумага). Спереди крепится к штатному щитку (через который грязь нормально перелетает), сзади - к штатным винтам крепления задних поворотников, где изнутри поджимается к крылу арочкой из тонкого листового металла ( у меня АМГ-3 1мм, можно из оцинкованной жести). Защита очень эффективна, грязи на моторе нет совсем, только пыль после езды по грунтовкам. Видно на фото в пред-предыдущем сообщении, где про пусковой обогатитель.

Штатный привод открывалки багажника с приводом от ключа зажигания безумен (на предыдущих моделях этого нет). Тонюсенький тросик неимоверной длины неминуемо растянулся бы и я остался бы у закрытого корыта. Посему продублировал и больше штатным ни разу не пользовался. Фото в прицепе.

В прошлом годе, при подготовке к поездке, сделал навесной багажник с боковыми полками. Чтобы вот в таком виде не ездить:



При не слишком жесткой U-образной раме не хочется задирать груз наверх, создавая большой момент инерции задка. Багажник совершенно утилитарный, сделан из всяких валявшихся обрезков хрж (Ст 3). Тяжеловат, но крепкий и не болтается. За него еще удобно подвешивать скутер, если неохота под ним пресмыкаться. Задние поворотники пришлось перенести назад.

Моё ожидание изменения частоты мигания после подключения повторителей в параллель к штатным поворотникам не оправдалось. После подключения жигулёвского повторителя частота мигания не изменилась. Однако повторители пока не присобачил - конструктивные муки Буриданова осла.

Раз уж снял морду для доступа к проводке поворотников, решился, наконец, сменить масло в передних амортизаторах (мой консультант, с которым заочно подружился на московском форуме давно к этому понуждал). Какая связь с мордой? А такая, что разобрать вилку можно только сняв крыло. А чтобы снять крыло, надо снять морду и колесо. А чтобы снять морду, поломав поменьше долбаных зубчиков, желательно (а может и надо) снять переднюю облицовку руля. Слава Тарталье!

Из амортизаторов суммарно слил 130 мл черной жижи с зеленоватым оттенком. Промыл бензином и залил автомобильного моторного масла. Сколько надо заливать не знал, залил из своих соображений, возможно - ошибочных и рекомендаций тут давать не стану. А соображения такие - залить побольше, но чтобы сальники не вышибло при макс. сжатии.

Ширина вилки чуть больше, чем ширина колеса со всеми причиндалами (привод спидометра и центрирующая втулка слева), а именно - на 1.2 мм. Ничего такой толщины в хозяйстве не нашлось, нашлась обрезка дюралевого листа 0.8 мм, из неё и сделал шайбу. Когда найду из чего, выточу нужной толщины. Для чего? А чтобы не напрягать перья вилки изгибом при затяжке оси ... , ну, ясно.

Сделал, наконец, повторители. Вот чем больше думаешь в сумлениях при осуществлении первоначального замысла, тем чуднЕе получается результат и тем дальше он от замысла.

А в результате жигулёвские повторители отправились обратно в сундук с клопами. Купил светодиодную ленту 30 см о двенадцати светодиодах за 169 руб. в автомаге. Лента залита в силикон, с одного конца припаяно два проводка. Хотел купить две, но была только одна, на ветрине. Но мне ж надо два повторителя, вот и разрезал пополам. Припаял проводки к той половинке, где их не было. Каждую половинку согнул вдвое светлячками наружу и зафиксировал в таком виде кольцами из термоусадки. Вставил каждую в прозрачную ПВХ трубку 12х1. Получилось две пиписьки, достаточно жесткие, чтобы не гнулись под собственным весом, но и не ломкие. Приделал их к щиту сзади так, чтобы торчали в стороны подобно усам. Завтра сфотографирую.

При напряжении 12.74 вольт потребляемый одним повторителем ток 48 (другим 49) ма. Отсюда сопротивление 263 ома, потр. мощн. ~ 0.6 вт. В каждом по 6 светодиодов.

Покатался светлым днем и впотьмах с этими повторителями. И вы уже знаете, что я ощутил? А щястье я ощутил, шоб вы уже знали. Если бы сделал повторители сразу, то был бы счастлив лишних пять лет.

СтелсАьфаВоды меня бы поняли, но их, похоже, на этом форуме не осталось. А и было их, скорей всего, немного. Дизайн этого скутера недостаточно дебильный, чтобы быть модным и молодежным и достаточно уродливый (птичье-клювное переднее крыло) для ценителей округлой классики. А те, что купили, возможно, пали жертвой тунинга, воздухана и маслонасоса. Или субъективных причин, да черт его знает чего ещё. Отсюдова - стоит ли писать об Альфе, которой нет? Да и писать мне, применительно к конкретно к Алфе, пока больше нечего, разве что она ни разу не ломалась и всегда доезжала в п. назначенья . Это и хорошо, и плохо - нет опыта ремонта. Так что - "Хау, я всё сказал" пока.

Решил серьёзно озлиться на вариатор. Для настройки полезно иметь тахометр, а нету. Попытался использовать акустический тахометр - смартфон с программой RPM Gauge с гуглплея. На неё есть куча матерных отзывов и редкие положительные. Подумал, что причиной неудач может быть широкий диапазон частот, задаваемых в настройках. Поэтому выставлял минимальную и максимальную частоты так, чтобы в диапазон не попадало гармоник и программа не путалась в них. То есть, если хочу измерить обороты трогания, то ставлю максимально узкий диапазон, включающий ожидаемые обороты. Если хочу измерить обороты, на которых вариатор старается удержать двигателя, ставлю от 5000 до 8000. Оказалось, что тогда оно кое-как работает. Со взбрыками, но всё-таки некое представление получить можно. При фактических оборотах вне установленного диапазон показывает ерунду всегда.

Вот по этой ссылке https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing есть видюшка с поездки в магазин, где хорошо видно показания этого тахометра, поскольку пасмурно.

Второй ролик там же - проверка настройки трогания. Настройка, собсно, свелась к подкладке под пружину ведомого шкива проставочки. Долго решал, из чего наличного её изготовить, а были полипропилен, фторопласт и блочный (не литьевой) капролон (ПА-6). Полипроп отверг сразу, а потом впал в мученья Буриданова осла.
Фторопласт термостоек, но мех. свойства дрянь. Капрон прочен, но не очень термостоек. Наконец проблема решилась - попался очень подходящий обрезок капронового стержня высотой ~ 13мм, за который этот стержень зажимался в патрон станка. Ну и сделал. Пружина поджалась на 10 - 11 мм, точно не измерял, поскольку ожидал, что придется подрезать. Но не пришлось, в самый раз получилось. Наверно, пружина уже ухлюпанная.

Теперь вариатор удерживается на низшей передаче до оборотов ведомого шкива, на которых включается сцепление. Троганье с места происходит при 4700 об/мин двигателя (по смартфону). Трогается уверенно. Капролон пока не перегрел, неспешно продолжая настройки, вариатор ежедневно вскрываю и контролирую. Да и вряд ли нагрею свыше 140 гр., когда можно начинать опасаться.

Задача вариатора - держать двигатель на оборотах максимальной мощности. А это какие? В придававшемся к скутеру описании указано 6250 об/мин, что сомнительно. Еще в одной стелсовской цидуле

уже 7000 об/мин. Для Кивеев с подобными моторами указывают 7000 или 7500.
Понятно, что обороты макс. мощности зависят от конкретной выпускной системы. Мне же интересно, где этот максимум именно на моей дрыциклетке с её глушителем (штатным).

Пришлось экспериментировать с разными комплектами грузиков. На прямом практически горизонтальном участке дороги возле дома гонял с разными грузами на полном газу и снимал экшн-камерой с включенной фиксацией времени показания спидометра и тахометра. Потом, при просмотре видео, засекал время достижения определенных скоростей, до 65 ккм/ч - дальше длина дороги не позволяла. Результаты в табличке.



Различия незначительны, но есть. Наверно, надо было делать замеры на подъёме, возможно, различия были бы резче. Но рядом нет удобного подъема с редким движением, а не рядом - пришлось бы менять грузы на обочине, чтоб домой не мотаться.
В общем, похоже, что максимум мощи достигается примерно на 7000. Только в результате я уже грузики подобрал без всяких оборотов.

Чуть не забыл, вариатор у меня доработанный, хоть и не до конца. А именно, расширен диапазон передаточных отношений.

Не самый правильный способ делать подкладки под пружину ,это перегружает ремень да и мощность теряется ... почему такие легкие грузики в стоке и 7 грамм мало ?
В таблице очень много ошибок.

_________________
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]erectile dysfunction[/url]

Keila, во-первых, спасибо за реакцию на моё сообщение. Во-вторых, я твое сообщение почти понял (надеюсь) минуты через 3, а первые две минуты балдел от синтаксиса (или как его там).

Перегружает ремень и приводит к потери мощности не подкладка под пружину сама по себе, а перетяг ремня. А подкладка, если она убирает недотяг и проскальзывание, а кроме того, предотвращает выход вариатора на повышенную передачу до достижения оборотов трогания, то она (подкладка) только во благо. Я может и идиот, но не дебил и просто так точить прокладку без причины не стал бы. А причины были - проскальзывание ремня на старте и повышение передачи "до срока". Был ещё вариант - поехать в Москву (не люблю) и накупить кучу пружин разной жесткости рублей по 700 (?) за штуку, в надежде, что китайцы сделали подходящую мне пружину. Но это не спортивно и не гарантирует успеха, но гарантирует потери в рублях.

Кроме того, что менее очевидно: применение мягкой пружины с большим преднатягом (с пом. проставки, в частности) выгоднее, чем применение жесткой пружины с малым преднатягом. Выгоднее в том смысле, что давление пружины при большем преднатяге меньше изменяется при сдвиге подвижной щеки шкива от одного крайнего положения к другому. Доказательства не привожу, и так достаточно просто понять, и не хочу ломать кайф от самостоятельного понимания.

"... почему такие легкие грузики в стоке и 7 грамм мало ?" [Keila]
В стоке стояли грузики 6.5г, и скутер, при моём центнере, хреново брал затяжные подъемы. Обороты при "полном газе" под увеличенной нагрузкой падали до слишком низких, что на длинных подъемах приводило к перегреву. До клина я не доводил, слава Богу за пол-века езды на мопедах научился чуять его приближение - останавливался и студил на холостых. Причина безобразия - вариатор не мог перейти на низкую передачу из-за слишком массивных грузиков. После замены грузиков на 6-ти граммовые, те же подъемы стал брать без перегрева, без остановок на остыть, без большой потери оборотов и на более высокой скорости. Кстати, легкие грузики, кроме 6-ти граммовых, я не покупал, а получал из стоковых, облегчая высверливанием стальной(выглядит, как медная - медненная небось) вставки. Чтобы не поуродовать поверхность грузиков, сделал оправку из полипропилена под тиски (фото потом сниму и вставлю), сверлил на сверлильном же станке, но можно и дрелью.

"В таблице очень много ошибок." [Keila]
В которой? Если имеешь в виду Стелсовскую, то ДА, в частности - там на 22кг завран вес моей Альфы. Но меня интересовали только обороты макс. мощности и тут стелс-спекулянты угадали. Если имеешь в виду мою таблицу, то фигу. Умышленных ошибок и опечаток там нет, только погрешности отсчетов.

Да не верны все технические характеристики 2 т моторов .
По теме ремень не проскальзывает относительно шкивов вариатора как скажем на старом авто ремень генератора и чтобы он начал проскальзывать (свистеть ) надо увеличить , в твоем случае на низких оборотах, мощность/крутящий момент на коленвале раза в 3 а то и больше .

_________________
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]erectile dysfunction[/url]

Шайба может не дать разойтись шкивам полностью и при длительном движение на максимальной скорости ремень лопнет.

_________________
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]erectile dysfunction[/url]