Клуб любителей китайских скутеров

Кстати, настроил карбюратор. Из-за того, что новая впускная теперь герметична, то смесь стала богатой на средних и высоких оборотах (жиклёр - 102). Для 82cc считаю, что это многовато впринципе.

Уменьшал пропускную способность так: из многожильного провода (как с АКБ на массу) откусил несколько жил длиной ~40 мм. Сначала взял одну, вставил одним концом в жиклёр, обматал вокруг него остальное и закрепил другой.
Одной жилы оказалось мало, всё равно был сильный провал на 5000 об/мин. Добавил ещё одну. Провал убрал, а дальше буду настраивать уже на новом КВ.

P.S.: Знаю, что так делать нельзя, что собирать двигатель с хреновыми деталями - колхоз..Но без транспорта никак вообще(

_________________
Нет ничего важнее чего бы то ни было

Можно и нужно так делать, если уметь и не перестараться. я тоже долго катался с проволокой в жиклере, правда не родном. Никаких отклонений от нормы не заметил.
Кстати на 150сс у меня тоже стоит 102 или 104 жиклер. На полтосах по моему стоит 80-85.

Benzin5413, вот и я говорю, что 102 многовато для 82cc. Карбюратор мой как раз со 150-кубового скута.
У меня есть ещё трайк самодельный из старенькой Yamaha Champ CX (всё никак не соберусь с силами написать пост в HandMade). Там для родных 49cc стоял жиклёр 80. Когда поставил поршневую 72сс, то стал беднить на высоких. Увеличил сечение сверлом 0.9 мм. Сразу попал в точку: тяга - норм, свеча - кирпич.

_________________
Нет ничего важнее чего бы то ни было

Что-то я забросил тему
Последние данные по состоянию пациента..На данный момент пробег после последней сборки моторчика - 1200 км. Карбюратор настроил, двигатель крутится до 7000 об/мин. Во всём диапазоне тянет хорошо, особенно на 5200 - 6000 об/мин. Собсна, как в инструкции и написано.
Грузики вариатора сейчас 8 гр. Но думаю нужно поставить 7 - 7.5 гр, т.к. есть небольшой провал с 4000 до 5000 об/мин. По скорости это примерно с 40 до 50 км/ч.
Максималку несколько раз давал. По прямой нормально идёт 70 км/ч. Но крейсерская - 60 км/ч. В городе, в потоке держит.
Масло сменил. Залил полусинтетику SAE 10W40.
Взял несколько светодиодов с патроном как в скутере, в приборке и поворотниках передних. Потребляют 1.5 Вт, а светят так же, как родные 2 Вт.
Есть пара моментов:
1. Холодный двигатель дымит. Не скажу, что сильно, но и не слабо. Цвет - чистый белый. Уровень масла отслеживаю постоянно - держится ровно. Что это может быть: смесь бедная у непрогретого (электроклапан снят) или всё же холодные колечки масло плохо держат и пора смортеть ЦПГ?
2. Новый РН не решил проблему с освещением. На новую АКБ денег пока нет Но есть замеры по току: без света (только 2 прибора) ничо не понятно, пляшет как хочет по оборотам. С габаритами (1 светодиодная Н3 в фаре, 1 светодиодный ДХО от авто, габарит, подсветка приборки) - 1.2 А, с фарой (1 галогенная Н3 55 Вт, габарит, подсветка приборки) - 5.7 А. Днём блин заряжается отлично, а вечером и до заправки не доезжаю, АКБ уже садится, что аж не крутит стартер.

_________________
Нет ничего важнее чего бы то ни было

Чет никто не ответил до сих пор...
1. норма, это пар и конденсат выходит.

2. Я не знаю как можно давать советы по электрике заочно, кроме как заменой узлов.
Бери тестер и звони все силовые провода, смотри все соединения, возможно под нагрузкой какой то контакт отваливается.
Возможно нужно будет поменять силовые провода на большее сечение или понизить нагрузку.

Я уже писал что кубатурный генератор однофазный легко тянет при езде до 7-8А и зарядку батареи.
Вот моя максимальная нагрузка, габарит 5w, стоп сигнал 21w, приборка 2w, головной свет 35w, дневной ходовой 5w. Получается 5.66А чистого потребления при езде ночью, поворотники светодиодные в расчет не берем. Как раз остается еще немного для зарядки батареи.
Что может полтосовский генератор с 1 фазой я не знаю, возможно меньше.

У тебя же тестер есть и руки, замеряй напряжение под нагрузкой, если при включенном свете падает до 12.5в при оборотах более чем 4 тысячи - значит либо мощность генератора мала либо провода должны грется из за малого сечения.

Странно именно то, что дымок появился только после последней сборки мотора. До этого вообще не было ни видно, ни слышно выхлоп.

Про замеры я написал выше. По току с фарой у меня получается чуть больше, чем твои показания. Из-за более мощной лампы в фаре. Проводку перепроверил много раз, провода штатного сечения. Единственное, на что обратил внимание - сильно окисляется плюсовая клемма на АКБ. О чём это говорит?

_________________
Нет ничего важнее чего бы то ни было

Хз, погугли из за чего это может быть, окислы создают сильное сопротивление.
Меряй напряжение, а не амперы.
Подключаешь тестер в измерение постоянки к батареи, запускаешь мотор, выставляешь на 4-5 тысяч холостых и начинаешь включать нагрузку, постепенно увеличивая, время измерения минуты 2, когда напряжение упадет до 12.5-12.9в, это предел тока для твоего генератора.
Думаю что ампера 4-5 он должен тянуть, без разрядки батареи при езде, на оборотах от 5 и выше, на холостых будет сажаться конечно, так у меня было на 2т со стандартным двухкатушечным генератором, при том что я переделал свет на переменку от генератора.

Засовывать в ГЖ проволоку - это даже не знаю как сказать....
Когда то (давно) писал, что изменить диаметр ГЖ проще, чем кажется.....Для этого надо взять в руки паяльник, кислоту паяльную и олово. Запаиваем отверстие в ГЖ и рассверливаем нужный диаметр используя сверхмалые свёрлышки (есть наборы для радиомонтажа)....одно условие - сверлить на высоких оборотах (дремелем) финальную часть завершать ниткой с нанесённой на неё пастой ГОИ. После рассверловки - тщательно промываем ГЖ. Вся работа занимает 25-30 минут с пивом.... Имейте ввиду, что такая технология - обязательна, изменения её приводит всю работу на смарку.....

_________________
Танки грязи не боятся...

VVV, этот метод знаю. Проволочки, конечно, только для быстрого определения нужного сечения.

_________________
Нет ничего важнее чего бы то ни было

можно стальную проволоку нужного диаметра запаять, потом ее вытащить, жиклер нужного сечения получаем, только паяем без кислоты, с канифолью, латунь прекрасно лудится и проволока не пропаивается . и ничего сверлить не надо и сверла такого диаметра ещё поискать.

igor5359, имхо легче купить нужное сверло, чем искать проволоку нужного диаметра. И ещё: не уверен, что при вытаскивании проволоки из пайки, отверстие будет точно по размеру проволоки.
Ну а вообще метод интересный. Ты пробовал им пользоваться или это чей-то совет?

_________________
Нет ничего важнее чего бы то ни было

Иголки швейные из нержавейки не паяются, а с проволочкой изврат.
До сих пор у меня такой жиклер стоит.

делал . мне нужной толщины даже иголки не найти было не то что сверло

Вот вы тут развели, можно ездить с проволокой и ничего ему не будет, можно рассверлить или просто купить стоковый жиклер либо ремкомплект.
Какая разница как делать? главное чтобы работало нормально, а каким методом это будет достигнуто в жиклере - не важно.

А про нитку и пасту гои - вы попробуйте сначала, я вот пробовал, гонял жиклер часа 3 на нитке, потом просунул 2 нитки в него, какой был таким и остался, ни на десятку не расточился
Увеличивал жиклер иголкой слегка заточенной, как сверлом, уменьшал всегда проволокой.

Benzin5413, мы тут пытаемся выяснить самый практичный способ.
И всё же мне кажется, что уменьшать лучше всего проволоками, т.к. это быстро и достаточно точно. А как только подобрано нужное кол-во проволок и мотор работает как положено, то проволоки вытаскиваются, считается их общая площадь сечения, вычитается и сечения жиклёра. Ну а потом, в порядке снижения приоритета: покупается новый нужного сечения, запаивается и рассверливается, оставляется как есть с проволоками.

_________________
Нет ничего важнее чего бы то ни было