Клуб любителей китайских скутеров

Всем привет,чем бы микротрещину в редукторе заделать?Её длина примерно 40мм.

Как она образовалась, слишком длинный болт был закручен ?

_________________
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]erectile dysfunction[/url]

Нет,болты там все сквозные.А как образовалась хз.Мопеду пошёл десятый год и потеть стало на первом-втором годах,но внимания на это не обращал,поскольку не капало.Потом стало капать,когда крышку варика снимал,а теперь самопроизвольно по нескольку капель в день уходит и колесо всё в масле.Возможно брак,т.к. с виду трещина выглядит,как облой при отливке,а может и потянул сильновато и она разошлась,так как работаю пневмоинструментом,хз.А может и сама от вибрации разошлась со временем.

Печально, если ошибок при сборке не было, придется заварить блок, в отличие от крышек варятся хорошо ... временный вариант, погреть как следует трещину зажигалкой, лучше горелкой хотя бы, дать остыть, тонкий слой герметика изнутри ,толстый снаружи ,будет удача - поможет навсегда хватит.
Забыл, герметик черный лучше красный 250-300 градусов.

_________________
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]erectile dysfunction[/url]

Да этот силумин хз,как ещё вариться будет и стенка тонкая миллиметра 3-4 от силы,от сварки повестись может;даже тугоплавкий припой побаиваюсь применять.Больше склоняюсь к олову.

трещину немного расшить изнутри (на мм-1.5), обезжирить с тройным запасом вокруг, ПРОСУШИТЬ, нанести кзск тонким слоем (мм-1.5). часа через 2 собрать, не касаясь деталями герметика. залить масло, забыть про трещину.
а, да, кзск предварительно проверить, выдавить немного на бумагу, дать застыть 2ч, убедиться что не хрупкий/мягкий (консистенция ластика средней твердости). а, да, если поначалу из тюбика идет чистый прозрачный силикон- выдавить до выхода равномерной цветной массы

Ну всё,заделал я эту трещину.Всё таки решил оловом паять.Применил ПОС-90.
Вкратце как делал-возможно кому то и пригодится.
1.Промыл редуктор керосином и просушил сжатым воздухом,что бы при нагреве конструкции из подшипников в область рабочей поверности не натекало масло и не горело.Сальник на всякий пожарный закрыл асбестовой защитой,что бы не пригорел.
2.Так как рабочая стенка находится под углом относительно горизонта,то спустил заднее колесо и как смог продавил его вниз,подставив под переднее колесо бруски.Но так как у резины Хайденау очень жёсткий корд,то даже моего центнера весу не хватило,что бы продавить покрышку до диска,поэтому по горизонту стенку так и не удалось выставить.А заднее колесо снимать было влом,да и не успел бы его сегодня собрать бо постоянно меня весь день отвлекали.Поэтому для экономии материала от себя бы посоветовал всё же снять колесо.Далее на фото это будет видно.
3.Подготовка рабочей поверхности.Сначала,что бы не уйти в сторону от трещины прошёл непосредственно по ней стальным обратноконусным бором,затем расшил стальным шаровым бором на глубину приблизительно 1,5 мм. Для лучшей агезии,вокруг расшивки нанёс фаску шаровым коррундовым бором.




4.Пайка.Ну тут всё понятно,для полноты статьи,вкратце процесс выглядит так.
Газовой горелкой нагревается рабочая зона до температуры плавления конкретного припоя.Когда припой на поверхности начнёт плавиться,наносим какое то его колличество(интуитивно) для лужения.И заранее приготовленной для этой цели стальной щёткой начинаем зачищать оксид аллюминия,подогревая рабочуу зону горелкой.При этом Al2O3 под воздействием щётки разрушается,а припой тонким слоем облуживает всю рабочуую поверхность.В процессе лужения при необходимости добавляем припой,т.к.щётка частично его разбрасывает по сторонам.
Когда рабочая поверхность находится в горизонтальном положении,то залудив можно сразу наносить основную массу сварного шва и ровно его распределить той же щеткой,на этом всё.
Я вот такую щётку симпровизировал,но можно любую,лишь бы было удобно работать.

Но в моём случае,что бы предотвратить стекание припоя вниз,пришлось разделить нанесение сварного шва на два этапа-это то о чём я уже упомянул в пункте 2 об экономии материала и времени на окончательную обработку.В итоге получилось так.



4.Фрезеровка и финишная обработка.Применял цилиндрические стальные фрезы и абразивную шкурку 120-240-320-500.Получилось где то так.





5.Мытьё и продувка.Производится с целью вымыть всю стружку.Снимаем с сальника асбестовую термозащиту.Моем и дуем пока потшипники начнут свободно вращаться ну и соответственно что бы нигде в уголках её не оставалось.
Ну и собираем редуктор,заливаем масло.
Фух,ну кажется и всё.Если что то упустил отвечу на все интересующие вопросы.Если кому то было интересно,спасибо за внимание.
Надеюсь ещё походтит,а если что,то дополню.

GXΩ
Молодец хорошо сделал, я вот так не умею, и навряд ли додумался бы сделать так, и еще к тому так ровно и красиво. Интересно, интересно, а диск мне от скутера также наверное можно заделать? Да GXΩ спасибо, где то это кому то и действительно пригодится, чем бегать искать сварщика заделать какую то маленькую трещинку. А самое главное что я ценю в таких моментах, это когда делается все своими руками, вроде как мелочи, а выход есть и приятно.

Если на диске незначительная микротрещина,без деформации общей конструкции,то да вполне подойдёт такое.