Клуб любителей китайских скутеров

Пару мыслей по теме, противотуманки от авто, расположить вертикально, и с прицелом один - пятно ближе, другой - пятно дальше, будет давать два слепящих пятна, без обеспечения нужной равномерной освещенности? И вторая мысль, линза в линзблоке дает определенную фокусировку при определенном положении относительно источника света, если линзу отодвинуть от источника, то изменится точка фокусировки (если она есть) и угол рассеивания, слепить какиенить проставки под линзу не получится?

Правильная противотуманка даёт очень узкую и слишком широкую полосу. Потому что рассчитана стоять на автомобиле (который не наклоняется в поворотах) и низко. У меня вон получились два пятна, но они соприкасаются и освещают от трёх до многа метров. Полосы от противотуманок будут раза в три уже.

В линзоблоке хитрее. Там кроме линзы есть эллиптическое зеркало. Зеркало собирает свет от лампы, во втором его фокусе стоит шторка, линза проецирует на дорогу чёткую тень от этой шторки. Если начать двигать линзу, тень станет размытой и кривой, нам это не надо. Зато там можно легко изменить форму шторки и соответственно верхней границы света. Проблема с линзовой фарой только в установке и настройке. У моей Кимки фара висит только на пластике, на двух ушах, и зафиксирована одним винтиком. Линза же тяжёлая и длинная, а за фарой руль, приборка и жгуты.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

Бядаааа однако О.о ну зато, всетаки, есть какое-то решение, я себе тоже хочу свет усилить, хотел взять светодиодные противотуманки, а теперь буду смотреть на линзблоки с корпусом, у мя есть на морде одно место, где винтом крепится пластик к железу, под этот винт и фару можео закрепить, хотя приятней было бы слепить на перо или руль (чтобы вертелось вместе с рулем) впринципе должны ещё быть решения для мотоциклов, вешают же гирлянды на круизеры, правда думаю там цены негуманны...

Идею с питанием фары через отдельный выпрямитель официально признаю нерабочей.

Проблем две с половиной:
1. Всё равно требуется переделка проводки. Мало того, что надо разрезать два провода и воткнуть выпрямитель. Мало того, что надо ещё ловить массу от фары и переключать её на минус выпрямителя. Так ещё плюс идёт на задний габарит, а у него масса общая с стоп-сигналом, и не оторвать её никак, даже разобрав весь пластик и все жгуты.
2. Даже выпрямленный переменный ток остаётся пульсирующим. На малых оборотах фара изображает стробоскоп. На больших вспышки незаметны, но света всё равно получается почти в два раза меньше, чем на непрерывном токе. Кстати даже лампа накаливания на постоянном токе от аккумулятора светит эффективнее и ярче. Конденсаторами разумной ёмкости это не исправить.
2.5: Проблема со стабилизацией напряжения. Генератор у нас шунтируется, но после выпрямления получается не постоянный ток, а какая-то фигня с импульсами до сотни вольт. Электроника от этого горит. Стабилизаторы напряжения же работают некорректно, плюс им не хватает напряжения на низких оборотах. На фару и так идёт напряжение меньше, чем на зарядку аккумулятора, а на них ещё падает два-три вольта.

Решил плюнуть, не выпендриваться и переделать генератор. Это будет лучше и проще.
Купил регулятор от кубатуры с шестью проводами. Случайно. Выяснил, что белый, жёлтый и розовый — это три фазы. Но по здравому размышлению сообразил, что трёхфазный регулятор должен исправно работать с однофазным генератором, отличается он только лишней парой диодов в мосте. Мощность диодов должна быть такой же, трёхфазный генератор кубатуры сам по себе мощнее нашего однофазного. А шунтирует регулятор уже после выпрямителя.
И будет наконец почти пристойный свет.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

Выпрямитель ставить не в общую цепь, а в цепь лампочки,чтобы разводка и комутация осуществлялась переменным током, а передлампочкой ставить выпрямитель-стабилизатор-емкость (диодный мост+кренка+кондер)

John JACK

Говорят такие лампы нагибают http://avtolum.ru/komplekt-led-lamp-h42

_________________
Пробег > 5000 китайских километров.

Да, проблему с переделкой проводки это решит. А проблемы с горящей электроникой и работой не на полную яркость — останутся.
Кренка не выход. Я тут с удивлением и разочарованием несовершенством этого мира недавно выяснил, что на стабилизаторах типа 7812-7815 падает минимум 2.5-3 вольта. Из 12 вольт до лампы доходит в среднем всего девять! При мощности на лампе всего 10 ватт на стабилизаторе в тепло переводится целых три. И проблема с мерцанием этим только усугубляется. Драйверу надо чтобы напряжение на входе было больше напряжения на выходе. То есть хотя бы четыре вольта (если стоит один светодиод, а не несколько последовательно), и семь до стабилизатора. А такое напряжение генератор даёт хорошо если треть времени.
Можно поставить импульсный стабилизатор напряжения и ведро конденсаторов, можно впихнуть специально обученный аккумулятор, но это уже точно не проще замены регулятора и перепайки пары проводов.


Да, на вид сделаны правильно. Вопрос только в сведении лучей ближнего и дальнего в конкретной фаре. Если, конечно, на ближнем работают три верхних светодиода, а на дальнем подключаются три нижних. Но свет у них явно только холодный, а этому сразу отказать. Или добавить ещё тыщу на замену светодиодов.

Но у меня главная проблема не в лампе, с ней уже разобрался, а в её питании. Проблема решённая. Решение в том, что надо проверенным и научно обоснованным способом перевести всю электрику на постоянный ток. "Простые" решения оказались сложнее, дороже и хуже.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

Нашёл кстати верное описание тех ламп: http://www.dx.com/p/h4-30w-3000lm-6500k ... 24v-336566
Видно, что на каждой только три диода. Перекупщики таки схитрили и написали мощность-яркость на две лампы сразу и количество диодов тоже. Значит, ближний свет на таких лампах сделать можно (цвета гейксенон), дальний без доработки не получится. Зачем на диоды идёт три провода — непонятно.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

John JACK

Должны хорошо светить, вот зацени http://www.china-moto.ru/forum/topic/35 ... t&p=105443

Но вентилятор большой, говорят не в каждую мотофару влезут.

_________________
Пробег > 5000 китайских километров.

Без регистрации не показывает
Что хорошо светят — верю. Три хмеля это достаточно света и распределение должно быть правильное для ближнего. Проблема только в холодном синюшном свете 6500К, который слепит и не освещает.

Ещё вот интересная лампа, уже с ближним и дальним: http://www.dx.com/p/mz-h4-50w-4000lm-60 ... amp-337194

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

А, да блин.

Вот

_________________
Пробег > 5000 китайских километров.

Спасибо за фото!
Да, в лампе действительно есть диоды на ближний сверху и на дальний снизу. Я так на Каб делал и получилась очень похожая картина, из двух отдельных пятен.

Тут внезапно случилось холодно. Выяснил ещё причину переделать электрику: при включенном подогреве ручек фара светит не просто плохо, а уже совсем никак. Не хватает ни тока, ни напряжения.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

Пара часов дрожи от холода и страха очень плодотворно действуют в качестве мотивации. Достал заранее купленный регулятор и быстренько исправил заводские недостатки электрики.

Переделка генератора и замена регулятора напряжения. Двигатель аналог 139FMB, электрика сделана по образцу типичной скутерной 139QMB, так что ничего нового. Даже проще, чем на скутере, так как генератор стоит "наоборот": ротор надет днищем к картеру, статор крепится на крышке и снимается вместе с ней. Нужные провода доступны сразу, даже удлинять ничего не пришлось.




Ротор имеет шесть полюсов, статор шесть катушек (одна зажигания, пять световых), и в общем ничем не отличаются от скутерных. Есть отдельный массовый провод, это хорошо. Необычный разъём: белый, жёлтый, масса и сине-белый от датчика, плюс красно-чёрный катушки зажигания отдельно.

Перепайка статора полностью аналогична скутерной. Конец обмотки, который надо отпаять, очевиден: к нему же припаян зелёный провод массы. Провод не трогаем, обмотку отпаиваем. Жёлтый провод отпаивается от своего контакта, белый и всё остальное остаются как были. Соединяем конец обмотки с жёлтым, изолируем, закрепляем, можно собирать.
Намотан генератор проводом 0.9 мм. Маловато, но перематывать пока незачем. Сопротивление обмотки порядка 0.6-0.7 Ом.




Регулятор находится под сиденьем, справа за бардачком. Места много, а если его открутить, то сразу видно что крепление его было рассчитано сразу на полноценный кубатурный регулятор. Хотя мой упирался в пластик, пришлось прикрутить только одним винтом.

Регулятор у меня случайно трёхфазный. Он нормально работает и с одной фазой, лишний провод просто болтается. При этом только простаивает пара диодов, ничего страшного. Но вы лучше таки сразу берите правильные однофазные. Я же попробую потыкать к генератору разные провода, благо они разноцветные, может будет что интересное.
Измерил заодно потребление тока между чёрным проводом (SENSE) и красным при заглушенном двигателе. Получил десять МИКРОампер. То есть аккумулятор разрядится примерно за сто тысяч часов. Соединю его с красным прямо там и спокойно забуду про все "после замка зажигания".

Самое интересное — переделка проводки в районе фары и обогатителя. Тут без слайдов. В башке у меня давно бардак из проводов и мне просто стыдно его показывать (а вы ничего и не разберёте), а питание обогатителя (изначально подогрева) это сугубо кимковизовская специфика и мало кому интересно.
С фарой всё довольно просто. Начинаем с выключателя фара/габариты. На него приходят два жёлтых провода. Чуть углубляемся в жгут, видим где они соединяются и идут в сторону генератора. Здесь надо резать. Дальше жёлтый провод из жгута просто изолируем, а концы к выключателю соединяем с найденным где-нибудь чёрным (плюс после замка зажигания). Теперь фары и весь свет работают от аккумулятора, а не от переменки.
С обогатителем интереснее. Внезапно оказалось что скутерный обогатитель жрёт аж 0.5 ампера и умерять аппетиты после прогрева не собирается. Греется и закрывается же слишком быстро, а специально обученного резистора у него не было. Была же специально обученная неизвестная коробочка. Коробочку я отключил, а вот её разъём, в котором провод обогатителя стоял с жёлтым, чёрным и массой, пригодился. Сначала включил обогатитель на жёлтый и массу. Ток на него шёл, но мало, напряжометр показывал около 5 вольт. От такого он не закрывался. Потом включил на чёрный (+12 вольт). Закрываться начал, но снова слишком быстро и с диким жором. В итоге собрал резистор примерно 40 Ом 2 Вт и воткнул между чёрным и обогатителем. Теперь он жрёт почти приличные 0.2 А и закрывается за три минуты, меня это устраивает. Однако, потребление обогатителя меня неприятно удивило. Правильно было бы запитать его таки от генератора через тот же резистор чтобы не жрал при просто включенном зажигании.

Результаты переделки в целом же порадовали. Теперь у меня есть свет! Наконец все эти светодиоды заработали как положено. На ближнем, напомню, у меня стоит пара XM-L2, работающих на 3 А каждый, это 20 Вт мощности и почти 2000 диодных люменов. На дальнем — один XM-L на три ампера, 10 Вт и чуть меньше тысячи люменов. Раньше, при питании от генератора через выпрямитель, они светили слабо. На фоне фонарика на ту же тысячу люменов они просто терялись, как и на фоне FX30 на полторы. И выдавали на глаз около двухсот, а при включенном подогреве ручек (тоже работающем от переменки с генератора) вообще тухли до уровня габаритов.
Теперь же все тысячи на месте. Дальний сравним с фонарём, ближний по яркости не хуже FX30. Моща чувствуется! Начал греться радиатор, возможно придётся поставить побольше или добавить вентилятор. С подогревом напряжение проседает, но яркость нет. Как и должно быть.
Нафиг все полумеры, только переделка электрики под правильное питание.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

А как с цветовой температурой? Комфортно с таким светом? Ато бывает, что яркость есть, а нифига не видно. Интересно, а обогатитель с механическим приводом (рычажок с тросиком на руле или кнопка вытяжная гденить в пластике) не лучше былоб?
з.ы.Пару радиаторов по бокам от шины с материнской платы, через термопасту, на струбцинку с пружинами и греться не будет

Купил разъёмы, собрал опончательно. Чёрный провод просто подключил к красному. Попробовал все три комбинации проводов выпрямителя, заработало только в одной: жёлтый с розовым, белый болтается. Очевидно, в этом регуляторе конструкция чуть хитрее просто трёхфазного диодного моста на входе. Или просто меня обманули и это однофазный регулятор, а белый провод никуда не подключен...

Вывод: если у вас случайно трёхфазный регулятор, его использовать можно. Но обязательно проверьте все сочетания проводов к генератору!

Работает исправно. На оборотах чуть выше холостых (~1800-2000) без света выдаёт стабильные 14.4 В. С полной нагрузкой в 45 Вт света и 30 Вт подогрева напряжение проседает до 12 с небольшим, чуть меньше, чем было на аккумуляторе. Свет при этом горит ярко, ручки греются. Что ещё надо для счастья?

С цветовой температурой всё в порядке. Ближний имеет 4000К, это немного "белее" галогенки, но до холодного-синего ещё очень далеко. Дальний и дополнительная фара по 4500К. На мой вкус чуть холодновато, но объективно это средний нейтральный с хорошей цветопередачей. И яркость как раз такая, чтоб было нормально видно и ещё не слепило.

Ручной обогатитель, я считаю, штука лишняя. Автоматический ты один раз настроил (в тепле и уюте, с чашкой чая и мурчащим мявнем на коленях), а про ручной надо помнить постоянно. Так что переключу обогатитель на генератор при возможности и больше его трогать не буду.
С радиаторами сложность что в башке места мало. Надо изобретать по месту какие-то теплопроводники. Займусь ближе к жаре, пока и так не сгорит.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!