Клуб любителей китайских скутеров

Советую распечатать перед походом в гараж для осуществления данной операции

Снимите боковые детали пластиковой облицовки и подседельную емкость - этого уже достаточно, чтобы разобрать цилиндро-поршневую группу. Мы же для удобства еще и отсоединили от рамы блок двигатель-трансмиссия. И, не забываем, чистота, залог здоровья. Проводим очистку двигателя от пыли, грязи, по возможности, как можно тщательнее. Отсоедините от карбюратора все шланги, трос газа и демонтируйте карбюратор. Глушитель снимайте, предварительно открутив болты его крепления, - они расположены возле маслозаливной горловины и на выпускном патрубке. Удалите половинки кожуха охлаждения, открутив шурупы, которые их соединяют. Все, мотор готов к разборке.

Первым делом открутите болты и снимите крышку головки цилиндра. Перед тем, как разбирать двигатель дальше, совместите метки коленвала и распредвала - иначе при сборке возникнут нестыковки. Иногда не удается найти метку положения коленвала. Тогда установите поршень в ВМТ так: одной рукой поворачивайте коленвал, а другой контролируйте положение поршня куском медной или алюминиевой проволоки, вставленной в свечное отверстие. В этот момент оба клапана должны быть закрыты. Если хотя бы один из них открыт, поверните коленвал еще на один оборот. В этом положении нанесите маркером свои метки - они помогут при сборке. И еще подсказка: почти всегда в этом положении одна или несколько меток на звездочке распредвала совмещаются с плоскостью разъема постели распредвала.

Перед тем, как демонтировать натяжитель цепи ГРМ, открутите винт на его торце. При этом не только ослабнет пружина, но и отключится стопорный механизм плунжера. Сразу хочу обратить внимание: при сборке сначала установите на место натяжитель и лишь потом закрутите на место болт. После удаления натяжителя цепь ГРМ ослабнет, и ее можно снять со звездочки распредвала. Обязательно подвяжите ее к чему-нибудь проволокой - не то коварная железяка ускользнет в картер. Если в цилиндре установлены успокоители цепи и башмак натяжителя, при разборке запоминайте, где какой расположен. У некоторых скутеров эти детали бывают очень похожи, но менять их местами нельзя!

Открутите четыре гайки крепления головки цилиндра. Снимите распредвал с постелью, а затем, покачивая из стороны в сторону, снимите головку со шпилек. Следите за цепью: сейчас самый коварный момент, когда ее можно уронить в картер, а чтобы достать, придется разбирать весь двигатель!

Перед тем, как снимать цилиндр, опустите поршень в НМТ. Иначе поршень, выскользнув из цилиндра, может удариться о край картера и деформироваться. Или по картеру ударит шатун, сделает забоину на его краю, и стык под цилиндром не будет герметичным. Находясь же в НМТ, поршень просто выскользнет из цилиндра и «ляжет» на стенку картера. И опять-таки следите за цепью... Чтобы цилиндр, не сопротивляясь, покинул свое место, возьмите киянку и слегка обстучите его. После этого вспомните, в каком направлении вращали коленвал, и, поворачивая его в обратном направлении, верните поршень в ВМТ.

Перед тем как вынимать стопорные кольца пальца, заткните тряпкой горловину картера. Если в него упадет колечко, придется разбирать весь двигатель: вытряхнуть кольцо невозможно, а оставлять внутри, сами понимаете, нельзя. Удобнее работать, когда поршень находится в ВМТ. Чтобы вынуть палец, как правило, достаточно удалить одно кольцо. Причем, не отверткой, как это часто делают, а узкими плоскогубцами. Колечки на некоторых моторах встречаются с очень маленькими усиками, порою же усиков нет вовсе - тогда поможет только шило.

Теперь можно выдавить поршневой палец. Как правило, он выходит от небольшого усилия, но старайтесь не давить на шатун сбоку. Иногда особо старательные умудряются согнуть эту довольно прочную деталь. Визуально заметить образовавшийся изгиб невозможно. О нем вы узнаете лишь тогда, когда новый поршень встанет наперекосяк и быстро износится, а до того, поскольку он будет двигаться в цилиндре с трудом, мотор так и не разовьет положенной ему мощности.

Что у нас в тюнинг-комплекте? В него входят: поршень с кольцами (поршневыми и стопорными), цилиндр и набор прокладок. При сборке смазывайте все детали моторным маслом. Масла не жалейте: первые минуты работы мотора после сборки самые ответственные, и детали не должны работать насухую!

Компрессионные кольца 4-тактного двигателя нельзя заталкивать в канавки как попало. Благодаря своей форме, они, как скребки, соскабливают масло со стенок цилиндра в картер - помогают маслосъемному кольцу. На верхней плоскости колец есть обозначение, обычно это буква А, но бывает, что в маркировке выбито что-то другое. Возьмите за правило: любая надпись на кольце должна быть направлена к головке цилиндров!



Вот они метки (выделены красным овалом): на ротере генератора, картере...





...и звездочке распредвала





Цилиндр готов к демонтажу...



...а теперь - поршень. Стрелкой указан башмак натяжителя




Почувствуйте разницу!




Новенький занял свое место




Устанавливать цилиндр куда удобнее с ассистентом



Обязательно разведите стыки колец на 120° между собою. Причем, если маслосъемное кольцо сборное, верхнее и нижнее из составляющих его колец нужно раздвинуть относительно того места, где должен быть зазор, на 20 мм в каждую сторону. Как именно расположатся зазоры относительно, например плоскости вращения коленвала, не важно.

Устанавливайте стопорное кольцо так, чтобы его не деформировать! Иначе оно не зафиксирует палец и может выскочить, повредив стенку цилиндра. Проверить, хорошо ли сидят кольца в канавках, можно так: возьмите их узкими плоскогубцами за усик и попробуйте провернуть. В направлении к своему зазору кольцо должно двигаться с небольшим сопротивлением, а в обратную сторону - вообще не двигаться. Кончики колечка обязаны располагаться в одной плоскости. Проверьте его, положив на стол, при необходимости распрямите - подрихтуйте плоскогубцами.

Извлеките из старого цилиндра центрирующие втулки и установите в новый. Найдите в тюнинговом комплекте прокладку под цилиндр и наденьте ее на шпильки картера. В любом случае, при сборке мотора используйте только новые прокладки. В крайнем случае, тщательно очистите стык между сопрягаемыми деталями и смажьте силиконовым герметиком. Его можно безболезненно применять (в соответствии с инструкцией на тюбике) практически во всех узлах, кроме стыка под головкой цилиндра и в карбюраторе. Когда будете надевать цилиндр на поршень, сожмите поршневые кольца с помощью простейшей обжимки, например, изготовленной из пивной банки. Случается, что без такого приспособления поршень в цилиндр вообще не вставить. И не забудьте предварительно смазать зеркало цилиндра моторным маслом! Лучше работать вдвоем: пока один, сжимая пальцами кольца, проталкивает поршень в цилиндр, другой протаскивает цепь ГРМ.

А теперь притормозите сборку. Раз уж мотор разобрали, есть смысл промыть карбюратор, почистить камеру сгорания и выпускной канал головки цилиндра. Существуют специальные жидкости для снятия нагара в ДВС. Но иногда механики используют хозяйственные жидкости, предназначенные для чистки духовок и газовых плит, - они намного эффективнее. Но эта эффективность может оказаться чрезмерной. Такие средства, «съев» нагар, способны «надкусить» и алюминий деталей двигателя. Если все же решитесь на «скоростную» чистку, будьте осторожны! Рецепт таков: нагрейте деталь феном до 60°С, опрыскайте загрязненную поверхность из бытового пульверизатора и через две-три минуты, как только нагар размягчится (проверяйте твердость деревянной палочкой), тут же счистите его и промойте деталь водой.

Примите во внимание, что полированные детали после такой чистки становятся матово-серыми. Убедитесь, что поршень находится в ВМТ. Установите головку блока и постель с распредвалом. Положение его звездочки для этого мотора должно быть таким: одно большое отверстие - вверху, два маленьких - по бокам, параллельно краю головки цилиндра. Существуют различные рекомендации затяжки гаек крепления головки. Мы руководствуемся указаниями фирмы Piaggio. Чтобы их выполнить, нужно много терпения, зато прорыва газов не случится. Затяните гайки крест-накрест сначала с усилием 6-7 Нм, затем поверните каждую на 135°, а потом еще на 90°. Подождите немного и снова подтяните до 6-7 Н.м и еще два раза «пройдитесь» по гайкам, докручивая их каждый раз на 90°. Для тех, кому все это покажется слишком сложным, есть совет: затяните сразу все гайки в последовательности крест-накрест с усилием 20 Н.м. Если прокладки качественные, а сопрягаемые поверхности без повреждений, то этого обычно достаточно. Еще раз проверьте метки и установите натяжитель.

И снова не торопитесь! Пока клапанная крышка снята, стоит проверить зазоры клапанов. Какими они должны быть? Лучше всего возьмите информацию из инструкции к скутеру. Если ее нет, не отчаивайтесь: у абсолютного большинства моторов скутеров следующие зазоры: у выпускного клапана - 0,15 мм, у впускного - 0,1 мм. При проверке оба должны быть закрыты.

Статья по регулировке клапанов здесь: http://www.motochasti.ru/article_info.p ... cles_id=84

И лишь теперь прикрутите клапанную крышку и соберите все остальное в порядке, обратном разборке. Замените масло и масляный фильтр. Все, тюнинг мотора завершен. Результат не заставил себя ждать: уже во время обкатки мотор дал понять, что теперь он более тяговит. А после обкатки максимальная скорость возросла на 15 км/ч. Скут без труда везет двоих. Словом, после замены цилиндро-поршневой группы аппарат не узнать.

Источник:
Журнал "Мото"



Эта статья была опубликована 18 апреля 2009 г..

_________________
Теория,-все знают как, ничего не работает
Практика,-все работает, никто не знает почему
Соединяем,-"Теория+Практика",-Ничего не работает и никто не знает, почему.

Солянка. Нет логики в действиях.

_________________
„Изучай правила, чтобы знать, как правильно их нарушить.“
„Мир несовершенен, поскольку мы несовершенны.“

Ну и зачем ты за копипастил Авелевскую статью 2007 года?
Кстати в ней много спорных, непонятных моментов.

Статья была на старом сайте и вроде на новый перенесли в раздел Статьи.
Никак не мог подобрать определение, теперь понял - статья КАША.

Hors ! это и тебя касается!!!Если Вы такие опытно-разговорчивые возьмите и напишите такую статью, чтобы она была идеальной! А х-ню нести всегда легче чем бревно....

_________________
Танки грязи не боятся...

А мне понравилась статья, без лишних заморочек, я например когда кольца меня заметил что на одной стороне кольца есть буква V ну не придал этому значения и поставилк колца не правильно!!!
Автору +1

_________________
Быстро едешь, тихо повезут...

VVV прошу, перечитайте спокойно статью еще раз и Вы найдете нестыковки. Я, ни в коей мере не против данной статьи, но, прежде чем выкладывать нужно прочитать и откорректировать.

_________________
„Изучай правила, чтобы знать, как правильно их нарушить.“
„Мир несовершенен, поскольку мы несовершенны.“

Дак для этого и выложено. И хорошо, что статья Авеля (там где я её брал автор не был указан) , значит ее можно будет с его разрешения в статьи на сайт поместить. А то ситуация до смешного, статья гуляет по интернет магазинам и чужим сайтам а у нас её нет.
Куча народу делая эту операцию в первый раз ломают копья и моторы. Я считаю , что такая статья нужна постоянно. А если ты нашел нестыковки указывай на них, будем исправлять. Главное, чтобы Авель не возражал против нашей деятельности.

_________________
Теория,-все знают как, ничего не работает
Практика,-все работает, никто не знает почему
Соединяем,-"Теория+Практика",-Ничего не работает и никто не знает, почему.

Авелю+1

_________________
Теория,-все знают как, ничего не работает
Практика,-все работает, никто не знает почему
Соединяем,-"Теория+Практика",-Ничего не работает и никто не знает, почему.

Согласен, ляп. Исправил.

_________________
Теория,-все знают как, ничего не работает
Практика,-все работает, никто не знает почему
Соединяем,-"Теория+Практика",-Ничего не работает и никто не знает, почему.

Ну наверное не для тебя и себя.
Просто когда человек в первый раз идет в гараж устанавливать свой "тюнинг", лучше такая статья, чем никакой.
А про моменты ,- говори , поспорим, исправим. Для этого и копипастил. Я на авторство не претендую, мне это авторство вообще поух.
Кстати в разделе "статьи" её нет. А надо бы. Может ты лучше напишешь?

_________________
Теория,-все знают как, ничего не работает
Практика,-все работает, никто не знает почему
Соединяем,-"Теория+Практика",-Ничего не работает и никто не знает, почему.

Когда менял ЦПГ то головку тянул указанным выше образом. Скажу однако, после того как протянул гайки моментом 7 Н.м и довернул на 135 и 90 градусов, протянуть их снова с моментом 6-7 Н.м оказалось просто невозможно (сами понимаете почему). Накидным ключом довернул на 90 град, и сильно переживал не потянул ли резьбу либо сами шпильки. А надо было ещё раз тянуть на 90! Рациональное зерно в рекомендации есть, но повторять, ИМХО не рекомендую.

_________________
Любая техника в руках дурака - это всегда кусок железа...

Я сейчас выскажу одну мысль, только вы не кидайтесь!!! Мне кажется, что всякие "довороты" после протяжки "моментом" нужны лишь в том случае, когда устанавливается ЦПГ совершенно новая, т. е. ни разу не подвергавшаяся вертикальным нагрузкам , а может быть и совсем в этом нет необходимости если при смене ЦПГ не менялись силовые шпильки, потому, что один раз, когдато поставленные шпильки были подвергнуты силовой растяжкой и, удлинившись, больше не удлиняются (если не применить больший момент момент затяжки, но мануал это запрещает).

_________________
Танки грязи не боятся...

Согласен, но хочу добавить, после прогрева (нормального) можно подтянуть когда остыл мотор, но имхо для самоуспокоения и не более 15-ти градусов.

_________________
Теория,-все знают как, ничего не работает
Практика,-все работает, никто не знает почему
Соединяем,-"Теория+Практика",-Ничего не работает и никто не знает, почему.

Спасибо за комментарии, момент затяжки шпилек - это интересная и довольно сложная тема. Хорошо, когда есть кому объяснить как надо делать и как делать нельзя.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!