Клуб любителей китайских скутеров

Грохот был у меня,но не в варике,а в сцеплении,кстати, в сцеплении от СкутерМа (г---о полнейшее).пришлось старое(родное)перебрать, что-то взять от нового, что-то от старого. Кстати колодки от сцепы (СкутерМовские) отдавал на переклейку в одну контору.Грём изчез.
Диаметр не мерял!

Ать ,Спасибо! Я ошибся, описался вариатор, со сцеплением конечно же проблема,

Честно говоря не мудрил. Промыл все как следует, продул воздухом и поставил как есть. Там особо ничего и не сделаешь при той конструкции.. Но глядя на очередной случай, есть подозрение, что придется дергать крышку картера и думать насчет него. Единственно что там можно сделать, так это поставить более жесткую пружину. Но не зная рабочего давления масла и параметров жесткости пружины, могут возникнуть другие косяки. Слишком большое давление масла и жесткая пружина тоже не подарок. Единственное что я сделал, так это поставил фильтр, чтобы он фильтровал. Благо изнутри крышки виден косяк с его установкой. Ну и магнит думаю можно установить, чтобы мелкую стружку из масла магнитил. Впрочем там на колоколе генератора много примагнитилось стружки. Еле отмыл. А вообще в этот двигатель так и проситься нормальный масляный фильтр, тонкой очистки. Интересно было бы узнать как в хондовском оригинале все это сделано?

Диаметр сцепления 16 см. У нас стоит что-то типа сцепления производства от CF-moto тип CF250, которое вроде бы аналог хондовского CN250. Вопрос только в количестве шлицов. Должно совпадать, но точно гарантий не могу дать. Грохота сцепы нет, но у некоторых есть косяк при длительном движении на малых скоростях в пробках по жаре, когда сцепление перегревается. Оно начинает дергать при трогании. Опытным путем пришли к выводу, что проблема в слегка неровном колоколе, внутри со временем образуются малозаметные наплывы, что устраняется обработкой на токарном станке. Но с другой стороны это только в жару явно себя проявляет. Если у тебя такие же симптомы, то это колокол.

Как обещал моменты затяга резьбовых соединений, найденные на просторах инета. Не совсем правда по порядку. http://alfamoto.ua/forum/showthread.php ... #post39482 в теме посвященной мотоциклу производства CF-moto V5, где стоит такой же двигатель 172mm. Кстати такой же двигатель стоял на некоторых квадроциклах лифан зборки ЗИД и старых аналогах лифана от стелс. Марку их не помню, но там только трансмиссия другая.
Итак в той теме пользователь Kraft (у которого как я понял возникла подобная проблема с коленвалом) пишет:

Болтики крепления маслонасоса затягиваются с усилием ~5-6 N*m.

И еще, перед затяжкой гайки крепления ротора генератора лучше установить и затянуть (~5-6 N*m) ограничитель большой ведомой шестеренки стартера.
Гайку ротора придется тянуть с приличным по величине моментом в ~105-115 N*m, понадобится динамометрический ключик по-серъезнее и какая-нибудь приспособа для фиксации ротора.
Этой приспособы у меня не нашлось, фиксанул ротор надев на шлицы неподвижную щеку вариатора, которую удерживал от проворота вариаторным съемником.
Затягивал гайку ротора генератора тоже в три этапа, чтобы уберечь от разрушения шлицы на дюралевой неподвижной щеке.
Ведущую двойную шестеренку стартера легко поставить на место не одевая на вал, который смазанный моторным маслом запросто устанавливается при совмещении отверстий. (Мой комментарий, - затянуть так колокол не удалось, да и не не рискнул так фиксировать ибо вариатор ломается на раз, поэтому затягивал гайку колокола ударным гайковертом исходя из инструкции какое усилие затяга обеспечивает гайковерт при одном ударе. ВАЖНО!!! не забыть поставить штырек внутрь вала, который удерживает перепускной клапан от проворачивания, ну и сам клапан не забыть поставить)

Затяжку болтов, соединяющие половинки картера, проверял динамометрическим ключиком (усилие затяжки всех 9 шт. ~ 8-12 N*m).

Перед установкой крышки не помешает проверить штифт и редукционный клапан на торце коленвала!
Болтики крепления правой крышки картера (8 шт.) затягиваются накрест моментом ~8-12 N*m.

Установленную на шпильки головку цилиндра двигателя рекомендую затягивать крест-накрест в три этапа:
- сначала ~8-10 N*m; теперь сразу можно установить ротор (вместе с бендиксом и ведомой шестерней стартера) на коленвал, распредвал в головку и, совместив метки на звездочке распредвала и метку ВМТ на роторе генератора, набросить цепь привода ГРМ;
- затем затянуть гайки головки усилием ~15-16 N*m;
- через некоторое время окончательно затянуть рекомендованным в сервисном мануале моментом ~22-26 N*m.

клапанная крышка головки цилиндра (5 болтов, момент затяжки ~8-12 N*m).

На тело цилиндра натяжитель с прокладкой устанавливается без пружинки, болты крепления затягиваются моментом ~5-6 N*m.
После этого ставится пружинка натяжителя (она автоматически выдавит шток на необходимое расстояние) и центральный болтик (затягивается усилием ~8-12 N*m).
(Кстати мой комментарий - натяжитель один в один подходит от банального 139 QMB, проверено лично мной, ибо почему-то слизалась резьба болта который держит пружину)
Ну и еще автор рекомендует один момент:
В двигателе 172ММ есть несколько проблемных мест, связанных с подтеканием моторного масла из картера и возможную течь легче всего предупредить на этапе сборки мотора, чем бороться с потеками масла при работе движка.
Например, в месте дополнительного крепления тела цилиндра к картеру болтиком с шайбой М6х22 отверстие в картере сквозное и масло со временем (в результате износа колец, из-за повышения давления картерных газов) просачивается по резьбе.
Производитель уверяет, что в двигателях выпущенных после 06.2011г. этот трабл устранен устанавливаемой новой шайбой WASHER 6×12×1 (каталожный номер 0010-080011).
Рекомендую не заморачиваться поиском новой шайбы, а перед затяжкой хорошенько обработать резьбу и посадочное место герметиком. (Так и сделал. Но стоит опасаться попадания излишков герметика в масло при затяге. Там дырка для болта насквозь в картер просверлена ...)

Более подробные советы по разборке и сборке двигателя с фотками на том форуме в постах этого пользователя, по ссылке выше, начиная приблизительно с 140-х страниц.

И еще, важный момент- как видно большинство моментов затяга, по сервис мануалу не так уж велико... Буквально пальчиком затягиваешь. Даже головка цилиндра затягивается не с таким уж и большим усилием. Поэтому так важен динамометрический ключ. Ибо некоторые особо умные тянут болты и гайки со всей дури. И естественно срывают резьбу, ломают шпильки и совершают тому подобные нехорошие поступки, вопя тут на форуме потом о говенном китайском металле (хотя и такое бывает не спорю). А это не Китай виноват чаще всего, а кривые руки и отсутствие ума. Не пожалейте тысячу, чтобы купить динамометрический ключ 5-22 нм.

Кстати народ? Кто подскажет как разобрать наш старый коленвал? Подшипник я уже сдернул со стороны, где судя по каталогу запчастей некий винт держит центральную часть на которую надет шатун. На этом винте есть дырка, при помощи которой, как я понимаю, его закручивают. Но вот раскрутить хрен получается. Нужна некая приспособа. Может кто подскажет чем разобрать?, а то есть соблазн изучить возможность восстановления, так как на Украине продается комплект для восстановления наших коленвалов. То есть валы разборные и их разбирают. Все равно вал старый, но глядя на его вполне приличное в остальном состояние, жаба душит его просто так выкинуть. А деньги кому-то платить за эту работу тоже смысла нет.

stas69
Спасибо за полезную инфу!Сегодня заказал колено и набор прокладок на Рутаобао.Заказ вышел почти на 6400т.руб.правда доставку выбрал (Служба доставки СПСР)она дешевле.ЕМС-ом дороже на косарь с лишнем .Следующий этап,это заказ с Украины!

Немного фоток
Гайка Камаза М33Х1,5 которая накручивается на резьбу колокола генератора.

Вторую гайку такого же размера для нужной толщины взял от водопроводной трубы (гайка дюймовой резьбы на наши 32 мм) , так как на ней не было выступающего бортика. Между собой сваривать удобней и ровнее получается.

Сам съемник. Болт закручен в приваренные сверху гаек остатки старого съемника подшипников ступицы.

Да, сам знаю. Выглядит страшно . Но более-менее аккуратную сварку рвало три раза.

Коленвал. Сбоку между щекой и шатуном торчит остаток подшипника шатуна


Последствия в картере двигателя. Стружка....


Сам ремонт полностью занял пару дней ОЧЕНЬ неспешной работы. Естественно без учета времени доставки посылки.

makson1975

Я обычной китайской почтой заказывал. Самое дешевое. У меня 171 бакс получилось. Твоя цена черновая. Вполне возможно ты переплатил чуток. Если это так, то возвратят излишек на счет твоей учетной записи. По скорости в последний раз посылка с Китая в Москву пришла и прошла таможню за неделю (обычно 14 дней). Быстрее чем ЕМС в том году. Но у этих уродов с роспочты посылка пропала на пути по Москве в мое отделение. До сих пор нет. Это они так порядок навели... Уже в розыск подал. Думаю потребовать компенсацию, там 3 процента в день от стоимости доставки с момента окончания контрольных сроков. ..

Парни!Кто нибудь себе с Украины заказывал запы на Джонвей?Сколько обошлась доставка и сколько по времени шла посылка?

Я заказывал. С проводником не получилось,поэтому послали укр почтой. Обошлось где то 1000 как я понял. Шло полгода))) Заказывал отсюда http://skuterok.com.ua/. С япы мне побыстрее приходит))) Поэтому все запчасти на мотор теперь только хондовские и из америки. И приходят быстро и не дорого и качество несравнимо.

_________________
Только становясь зверем избавишься от боли быть человеком

Кому интересно нашел каталог запчастей оригинального двигателя Honda CN250 от скутера модели 2006 года. http://www.mirmotozapchastei.ru/catalog ... .490.12657

При беглом взгляде, конструкция двигателя один в один как у нас. Но не уверен в мелочах (например в количестве шлицов на валах или размерах, но скорее всего все такое же). На конце коленвала такой же редукционный клапан. Масло фильтрует такой же фильтр сеточка. То есть конструктивно китайцы ничего не меняли, и конструкцию не упрощали. Вопрос тогда в параметрах пружины редукционного клапана. Какие они у оригинала? Интересно наше сравнить с оригиналом в живую. Если совместимы, то есть варианты взаимной замены...

Если не ошибаюсь, то здесь полный сервис мануал по обслуживанию и ремонту скутера CN250, включая двигатель http://www.ch250.net/servicemanuals/198 ... AL-OCR.pdf , который подойдет и для нас.

ПОЛГОДА ?????!!!!!!Что за чушь!С китая или с Япии(заказываю бывает в мотомагазе у себя из Япии)срок от2-3 недель!А тут,ужас просто!!!!
Обошлось чего?1000 грн или рублей.И вообще просто за доставку?

Парни подскажите!Когда колол движок,надо было снять ротор,для этого покупал 3-х лаповый,и с другом пробывали его снять,но неудачно,съёмник не покатил.И теперь во внутренней части ротора стало прогибаться(как бы немного хлюпать) некая внутренняя обшивка ротора(как будто во внутрь самого ротора,вставленна ещё какая то вставка)
Что делать?Или так оставить,или я попал ещё и на новый ротор?
Блин забыл ещё спросить!Обгонная муфта с неким подшипником, немного болтается на валу коленвала,стоит ли эту конструкцию(муфту с подшипником)заменить на новую?Может Stas69,Вы мне умный совет подскажете,как-никак мотор уже перебирали!

Вот забыл у Вас спросить,что за фильтр поставили?Какой и куда,и как?