Клуб любителей китайских скутеров

Вот от края поршня до верхнего компрессионного кольца я и сделал как на скутерном поршне — 3 мм. При том, что скутерный поршень у меня отходил четыре тыщи без проблем с кольцами.
От пальца — это к тому что относительно пальца, коленвала и цилиндра у мопедного поршня кольца находятся на той же высоте, а край на миллиметр выше. Если бы ширина жарового пояса 4 мм была бы критична, то у скутеров бы был не только поршень короче, но и кольца ниже. Но нет, у скутерного поршня жаровой пояс изначально уже. Я только взял и приблизил мопедный к скутерному.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

John JACK
У скутеров охлаждение принудительное.

_________________
Попытка прочесть книгу, не открыв её - обречена на провал.

А у мопедов нагрев слабее. Потому что обороты ниже и жрут почти в полтора раза меньше. Мопед со скутерным поршнем работал же. И никаких проблем с кольцами на этом поршне не видно.
Меня вот больше смущает получившаяся под плоской частью головки и краем фаски кольцевая щель. Точнее сомнительная её ровность.

Покатался ещё. Ехал до 35, обкатка!, но разгоняется бодро и провалов на малых оборотах нет. Но нет и холостых на прогретом двигателе, точнее пока не хватает винта количества. При полностью закрученном еле держит 1000, чаще опускается до 800-900 и глохнет. Ездил в режиме стоп-старт. Подъезжаю к светофору — двигатель выключается. Загорается зелёный — втыкаю передачу, чуть открываю газ, жму стартер. С первого оборота двигатель заводится, мопед едет.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

Нашёл таки холостые.

Воспользовался вот этой статьёй: china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=18420 (и я считаю её весьма полезной и недооцененной).
По признакам, смесь была бедная. Также, при повороте на полоборота винта количества мало что менялось. И полез я расковыривать жиклер холостого хода. Разобрал, обнаружил в карбюраторе щепотку ржавчины (неизвестно откуда, ибо в баке почти чисто и бензиновый хе-хе, фильтр, присутствует), жиклер прочистил, собрал. Выяснил, что карбюратор годной японской марки KELHLN сделан настолько криво, что затягивать крышку днища надо до одури, чтобы люминь уплотнялся по люминю, иначе плоскости со следами от тупого резца пропускают бензин мимо прокладки. Поменять его штоле, благо диффузор именно 16 мм мне уже не нужен.
Когда собрал карбюратор, решил налить в него бензина, для чего соснул вакуумного шлангеца. И обнаружил, что он прекрасно сосётся. Причём не бензином, а чистым воздухом. Тут всё вообще смешно — бензоклапан я купил отдельно висящий, от какой-то сузуки. Он собран из двух половин на пяти винтах, и винты были банально не затянуты.
Это как бы напоминает нам, что перед тем как что-то регулировать, надо его сначала почистить и починить. Регулировать грязное и неработающее смысла нет, одно разочарование.

Также прошёл первую часть обкатки новой поршневой и сменил масло. Оказалось, что при катании со скоростью до 35 км/ч мопед теперь жрёт до 2.5 литра на сотню, а средняя скорость при этом получается почти 30. Москва, ночь, а вы говорите пробки.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

Пробег 4774, большая часть обкатки пройдена, можно делать выводы.

Холостые успешно нашлись. Отрегулировал пусковой обогатитель на минимум, прикрутил винт количества на оборот, и теперь держатся около 1500-1600 с запуска и при езде, только иногда подскакивают до 1800-2000.
На больших оборотах, за 5-6 тысяч, мотор успешно раскручивается. А это 50-60 км/ч на четвёртой передаче, и явно может ехать быстрее. Но вот на низких, 2500-4000, где мне звук двигателя нравится больше всего, тянет слишком мягко. Это можно было бы терпеть, но мопед и трогается плавно — сцепление включается довольно рано, и надо ждать несколько секунд пока двигатель не раскрутится. Также и жрёт многовато.
Наконец достал компрессометр и измерил. Показало всего 7.5 атм, при вращении стартером и снятом карбюраторе. Что забавно, разница между снятым и просто полностью открытым газом всего 0.25 попугая. Эта цифирь есть явный непорядок, и говорит таки действительно о слишком малой степени сжатия. По моим прикидкам там около 9, а с учётом формы поршня и всех подробностей может быть и меньше. Буду снимать головку и резать её, чтобы поджать камеру сгорания. Заодно проверю клапана и кольца, но не думаю что там найдутся проблемы — мотор работал с таким характером прямо со сборки и дальше.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

John JACK
Не пережми мотор, у тебя же нет принудительного охлаждения.

_________________
Попытка прочесть книгу, не открыв её - обречена на провал.

Пережать не очень боюсь. Ездил четыре тыщи уже на "пережатом" же, лил 95 и не квакал. Тут скорее всего поставлю снова скутерный поршень, а если чо — прокладку под цилиндр добавлю. Ну и масляное охлаждение я давно прикрутить хочу, повод будет.
Также почему именно охлаждение? Как я понимаю, от лишней компрессии страдают механические части, потому что давление. Эффективность сгорания топлива же при этом выше, бензина жрёт меньше, и греется слабее. Да и езжу я в основном на небольших оборотах, а когда на больших — то быстро.

Тем временем использовал самодельную мухорезку. Для начала пришлось выровнять плоскость верхней крышки, ей ставил на стол, а она не параллельна низу головки. Потом перевернул, кое-как прижал и поехало. Клапана решил не вынимать, долго и стружки в колпачки чтоб не насыпать. От плоскости до края впускного 1.6 мм, значит надо резать не более полутора. Снял 1.2 мм, до клапана осталось 0.4. Что забавно, ушла фаска камеры сгорания, а диаметр сферической части остался чуть больше 39 мм. Этак можно за копейки сделать голову "с увеличенными клапанами" для честного полтинника!


Объём камеры сгорания по край головы намерил маслом 7.5 кубов. В прокладке ещё кубик, степень сжатия около 10.5. С мопедным поршнем чуть больше, со скутерным чуть меньше. Теперь надо пробовать, не упрётся ли что куда, и какая выйдет реальная компрессия.

А нет, вру. В прокладке диаметром 50 мм и толщиной 1 мм объёма не кубик, а почти два. Значит, сейчас степень сжатия будет 9.5 плюс-минус. Это даже 95 не потребует. А была вообще 8.5.

Примерил к мопедному поршню. Он таки упирается выступом. А внутри камеры ещё клапана, подрезать поршень снова придётся слишком сильно. Значит, пойду за скутерным. Они в среднем ещё полегче и сделаны аккуратнее.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

Молодец . Про мухорезный инструмент поподробнее бы .

Купил скутерный поршень. Он действительно весит на несколько граммов меньше мопедного, и действительно сделан чуть аккуратнее. Например, проточен снаружи с подачей аж в два раза меньше

Но без доработки напильником он, конечно, тоже не влез. Оказалось что 50-мм поршень от QMB почти на миллиметр выше чем 47-мм поршень. И жаровой пояс у него таки 4 мм, а не 3. Для меня это значит, что он торчал на миллиметр от края цилиндра и упирался в головку.
После некоторого раздумия со штангенциркулем, решено было сделать сразу всё. Поршень я взял и срезал с него весь рельеф. Потому что он не просто "вогнутый", а имеет профиль днища в виде перевёрнутой W, плюс ещё пипка посередине. Резал по край фаски у жарового пояса и, как получилось, почти по самое дно вогнутости посередине, примерно на 0.95 мм.

Дальше пошлифовал шкурочкой, от случайно лишнего времени пополировал некошерной пастой, добавил под цилиндр пару паронитовых прокладок, и в результате почти совершенно плоское и блестящее днище поршня почти не выступает за край цилиндра.

У кабовского двигателя штатная прокладка цилиндра толстая, так что в собранном виде расстояние от поршня до плоскости головы получилось 0.75 мм. Измерено с высокой точностью хитрым методом: через свечное отверстие суётся пруточек припоя, колено крутится, расплющенный конец измеряется хоть микрометром.

Посмотрел ещё на старый поршень, осознал что выступ диаметром 40 и высотой миллиметр занимает почти куб объёма камеры сгорания. С плоским поршнем этого выступа нет и степень сжатия получается вовсе не такой большой, как хотелось. Снял с плоскости головки ещё 0.25 мм, до клапана осталось около 0.2, и решил что хватит.

Объём камеры сгорания маслом получился 7.2 куба, ещё 1.5 в прокладке, и геометрическая степень сжатия выходит 10.4. К чему и стремился. Для 92 это может быть многовато, но меня и 95 устраивает. Также после доведения всего до плоскости получилась хорошая такая сквиш-зона, а клапана в 39-м камере сгорания далеко не дадут полного наполнения 50-мм цилиндра. Надо обкатывать и смотреть.
Компрессию прибор показал 8.5 очков. Склонен считать, что он банально врёт, ибо автомобильный, да ещё и с резиновым конусом. К камере сгорания прибавляются объёмы резьбового отверстия и самого конуса же. Но определённо больше чем было.

Завёлся сразу, уверенно. Работает мягко, без лишних звонов и стуков. Льщу себе и считаю что с такой формой камеры сгорания двигатель вообще должен работать мягче чем с обычной полусферой, но хотя бы собрал правильно и ничего не забыл.

Инструмент для резьбы по мухам по-умному называется однозубая торцевая фреза. Используется для недорогого и неспешного выравнивания больших плоскостей за один проход. Поменьше — покупной, американского типа, под стандартный токарный резец. Им торцевал поршень. Большой — самоделка, из железной палки, оси и пары дырок под 6-мм круглые резцы. Переточенные из сломанных обычных фрез, у меня этого добра хватает Две больше для равновесия. Теоретически, можно работать и двумя резцами одновременно, на практике прирост производительности не виден после трудностей с выставлением их обоих на одну высоту.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

Отмечусь с новостями об отсутствии новостей. Осенью сосед в коридоре отломал зеркало, за зиму китайская сигналка несколько раз посадила и этим хрестоматийно убила аккумулятор. Аккумулятор причём отличается от привычного 4 Ач, как у Каба и японских скутеров, он на 5 Ач, высокий и узкий. Ездить пока всё равно некуда, скутеретта стоит с пробегом 5052 и скучает.
Осенью же ещё успел покататься с зажатой камерой сгорания. Прёт лучше, прилично тянет с низких оборотов, жрёт 95, но мало. Неспешно думаю, как бы опилить сцепление, чтобы автоматически включалось на бОльших оборотах.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

John JACK, восхищен твоими доделками, но я так не смогу.
Разве что поставить 72сс, да и то не сам.
А какая максималка и разгон без переделок у Visa?
Какая максималка и разгон с 72сс?
А теперь, со всеми переделками?
И ты не думал переделать ножной тормоз на левую ручку? Так же удобнее.
А чтобы сменить свечу надо кучу пластика снимать?

То есть поршневую на 72-80 можно брать для супер каба или 139FMB?
Вроде ты писал, что еще что-то надо менять при этом.
Или не обязательно.
А без смены карба при 72-80 поршневой как будет ездить?
Если поменять на 72сс, то лучше будет разгон и максималка?
А если брать на ебее, по каким словам английским искать?

Если я куплю Визу, то хотелось бы минимальный, но достаточно эффективный тюнинг.



То есть 15 спереди и 21 сзади - это оптимальное соотношение?
А где брать переднюю звезду?
И как понять, что именно она для этой кимки.


А что плохого в камерных? При проколе сдуваются быстро?


А какой марки резину поставил? Безкамерную?
Где брал?


Да, это впечатляет.

Я где-то читал, что у Кимки какой-то провод работает как душилка,
надо отрезать. Может, не у Визы?
Перечисли, пожалуйста, все заводские душилки.
Лучше бы с фото.

А где можно взять боковые дуги?
И есть ли куда крепить?

А что надо, чтоб ножной тормоз переделать на
рычаг на левой ручке руля. Гидравлику ставить или обычный трос?

Добрался таки до весьма актуальных вопросов.

Поршневая аналогична Super Cub и 139FMB, встанет почти любая без доработок. Но в отличие от скутеров, цилиндр ставится только вместе с соответствующей головой. Или с заменой и укорачиванием поршня.

Передняя звезда стандартная для 139FMB. Это у оригинального Каба держащая звезду зубчатая шайба отличается, у околокитайцев всё совместимо. Вот ведомая звезда отличается как от хондовской, так и от китайских, надо подбирать по каталогам. Оптимальное отношение зависит от, и для более стандартной сборки наверняка будет другим.

Камерные шины да, не такие прочные и надёжные. Впрочем пока работают. На Каб я ставил то ли Мишлен, то ли Пирелли, в Москве мопедные размеры продаёт пара ларьков относительно недорого. Тоже камерные, но там со спицованными колёсами выбора нет.

Свеча доступна без разборки, просто неудобно. Надо только открутить полтора болта и отвернуть железку крепления пластика. И вместо приличного ключа с карданчиком приходится работать комплектной трубочкой с воротком.

Переделать тормоз на ручку думал, но пока не добрался. Так как левой ручки нет вовсе, под неё ещё надо резать пластик и переносить крепление зеркала, сейчас его резьба приварена прямо к трубе руля. Механику сделать проще, достаточно протянуть тросик до оси педали, а дальше пусть работает штатная тяга. Задний барабан тормозит адекватно, желания диска нет, и колхозить гидравлику к барабану тоже.

Душилок нет, точнее их заменяют карбюратор с мизерным сечением и небольшие каналы в голове. А вот труба глушителя вполне ок, даже при большей мощности.

Боковые дуги крепить принципиально некуда, да и незачем.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

За прошлый год ездил мало, но больше чем за позапрошлый. Пробег 6514.
Той весной взялся за давно свербевшую проблему мокрых ботинок. Достал пару брызговиков от Ижей, налепил полдюжины кубиков, и прикрутил всё шурупами к печальной насмешке над самой идей щита. Ездить не мешает, об препятствия гнётся, в лужах же большую часть воды отражает в стороны мимо ботинок.

Прямо сейчас же ковыряюсь с проблемой более интересной, ведущего сцепления. Оно всегда сцеплялось автоматически на слишком низких оборотах, обеспечивая медленное и печальное трогание с места, в последнее время же слиплось совсем и мешает даже просто стоять, а на переключении громко стучит и дёргает. Мануал на Каб говорит что в автомате есть ролики, подобные скутерным, однако по факту конструкция более интересная и технологичная, вместо них фигурные стальные пластинки-грузики, качающиеся на оси. Облегчить их сложнее, потому обошёлся поджимом больших пружин сцепления шайбочками. Диски сцепления же по непонятной причине просто слиплись. Механически они по отдельности не разводятся, значит надо менять или масло, или их самих. Подробности позже, как соберу и опробую.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

Помню была тут речь о гибридизации. Так вот, все уже сделано до нас(с)
https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_ ... 2231622726