Клуб любителей китайских скутеров

Один соклубник попросил помощи, и я решил написать эту статью.
Зачем? Зачем переделывать, и так светит? Ну, если Вы так считаете, то дальше можно не читать. Но если Вас не устраивает тот факт, что на холостых фары моргают, то эта статья для Вас.
Начнём. Во-первых, разберёмся со схемой, по которой всё и будем делать:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Главная деталь на схеме – регулятор напряжения, который выпрямляет ток, вырабатываемый генератором и регулирующий его напряжение. В китайских скутерах он сделан отвратительно, фары с ним горят и аккумулятор заряжается, но напряжение скачет, аж до 15 Вольт, что может спалить сложную технику. Регулятор – металлический прибор, в ребристом корпусе, крепящийся на раму скутера, к нему подходят 4 провода – от генератора, масса, на зарядку и на освещение. Первые три мы трогать не будем, а вот с четвёртым поколдуем. Сначала надо определить, какой из четырёх нужен. Для этого снимаем правую ручку, ту, где находится выключатель фар – «Выключено» - «Габариты» - «Головной свет». Открыли? Там переключатель, к нему подходят 4 провода (не трогайте кнопку стартера, не поможет). Так вот, провода расположены так – три сверху, один снизу. Вот этот один нам и нужен! Берём тестер или другую прозвоночную аппаратуру и находим нужный провод на регуляторе напряжения. Нашли? Отлично. Давайте проверим, так, на всякий пожарный. Заведите двигатель. Есть на этом проводе напряжение? (лизать не рекомендую). Если есть, то всё в порядке, заглушите мотор, напряжение пропадёт. Пропало? Отлично, это нужный провод! Теперь аккуратно разрежем этот провод, лучше в «голове» скутера, под приборной панелью. Зачистим концы и пока отойдём от бедной мопедки.
Теперь главное. Бежим на радиорынок и покупаем:
1. Диодный мост, напряжение больше 15 Вольт и на ток больший 5 Ампер.
2. Электролитический конденсатор – на напряжение больше 15 Вольт и на ёмкость от 1000 микрофарад
3. Если нет, то паяльник, припой, изолента, канифоль, немного проводов
Начнём! Берём диодный мост. У него должно быть 4 контакта – два на переменное напряжение, плюс и минус. Припаиваем к одному контакту на переменное напряжение и на плюс по проводу, а другие два контакта спаиваем вместе. Места спаивания обмотаем изолентой, от греха подальше. Теперь берём электролитический конденсатор и ищем, где у него плюс, а где минус. Подключаем плюс к плюсовому контакту диодного моста, а минус – к двум соединённым контактам мостика. Всё тщательно изолируем, хорошо было бы сообразить корпус. Так, выходят три провода – к регулятору, масса и плюс – к фарам. Берём мопедку и подключаем провода – провод от диодного моста контакта переменного тока к куску провода, разрезанного ранее, идущего к регулятору, провод, идущий от плюса моста и конденсатора – к проводу, идущему к выключателю фар, а массовый провод от минуса моста и конденсатора и одного из контактов переменного тока мостика – к любому хорошо зачищенному металлическому месту, имеющему контакт с рамой. Всё еще раз изолируем и заводим мотор включим габариты или фары. Горят? Отлично! Не горят? Проверьте, нет ли где короткого замыкания. Горят, но опять мигают? Ставьте конденсатор большей ёмкости. Ну, вот вроде и всё. Если что не понятно, пишите: michanLDPR@yandex.ru.


Если не читается, смотри здесь: http://michanldpr.narod.ru/Svet.mht Удачи!

_________________

чего-то я наверное не пойму!! :?
насколько я знаю габариты и лампы головного света питаются переменным напряжением :!:
тогда, если заново перерисовать предложенную схему:

при поступлении отрицательной полуволны напряжения, она будет идти не через лампочку, а "закорачиваться" через диод моста помеченный стрелкой. это что!?! нормально?
и в таком включении моста получится что лампы будут питаться не переменкой, а только лишь одной полуволной.
да плюс еще падение напряжения на диоде. :?

может чё не так! прошу объяснить.

_________________

тогда можно было просто взять один диод и все.

_________________

Да, так и есть. Дело в том, что частота большая, и кондёр сгладит пульсации. Получится что это неполноценный двухполупериодник, ведь для двухполупериодного надо переделывать генератор и отпаивать один провод от массы, а это не всем новичкам доступно. Такая схема, думаю будет работать, но для тех, кто дружит с паяльником, можно передеалть сам регулятор, но уверен, что гемора больше будет. А так попробуйте, хуже не будет

_________________

Посоветую поправочку - конденсатор лучше ставить не на 16В, а 25В - будет надежнее при колебаниях наружной температуры (ездим-то не только при +20)
Кто не волокет, так и будет искать 16-вольтовый, а разница в цене м-ду 16 и 25В кондерами такой емкости копеечная.
А так зачот!
Еще надо-бы нарыть хорошую схему регулятора напряжения - чтоб заменить им штатный, с соответствующими переделками проводки (вариант для "сильно" дружащих с паяльником)

_________________
50сс Тайвань рулит, но на Бурги облизываюсь...

вот вот!! получается обычная однополупериодная схема :?
рекомендовать я бы ее не стал, вот причины:

1. снизится напряжение на лампах (это точно, можно даже не спорить) и как следствие упадет их мощность.

2. во время отрицательной полуволны всё напряжение (читай-мощность) генератора будут падать (коротиться) этим злощастным диодом, который если сразу сгорит то это еще и хорошо. дай Бог чтоб без последствий :x

Вывод: если кому нужен еще более тусклый но "немигающий" свет - смело собирайте эту схему :lol: :lol: :lol:

_________________

Есть такая схема!!! Вот она, хотел собрать, но скут собираюсь продавать, как бы не испортить: http://myse.med-az.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=6. И отдаваемый ток заметно увеличится, вобщем на 100 процентов лучше родного.
Моя схема сыровата, но просто поставив кондёр, дело не решится - кондёру не понравится переменный ток да и один конец генератора на массе. Но это самое простое.

_________________

K O L D U N E
Да,это читал, но шунтирующий регулятор как-то мне не очень...
А по поводу схемы - ставим диод + кондер, но напряжением 25В
Кстати, вот этот шунтирующий регулятор - цена 900р:
http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=34_87&products_id=350

_________________
50сс Тайвань рулит, но на Бурги облизываюсь...

гы-гы ...................очередная попытка избавить себя от снятия колокола :lol: ..............
ну-ну .............кулибины ............ и кого обманываем ? ............... уж не электротехнику - точно .........получается - себя :D

_________________
Если вы не можете сделать это сами или не в состоянии купить , значит вы можете без этого обойтись

Я и сам сторонник транзисторных регуляторов, но я писал статью для полных новичков, поэтому предпочёл просейшее. А то, что можно поставить простой диод, так это всегда пожалуйста, если диод, который коротит на массу сгорит - так и будет вам однополупериодник :lol:

_________________

диоды сгорая не всегда оказыаются в обрыве ........... иной раз п/п структура сплавляется и образуется проводник ........к.з................. в смысле короткое замыкание это раз ............

и второе ............убирая мостик и оставляя посто один диод - имеем однополупериодное выпрямление , то есть теряем полволны - а в результате половину энергии от магдино ..............и тут никакой огромадный конденсатор не поможет ........... пульсации - то он сгладит , но на приличной нагрузке ( которой являются лампы ) будет происходить значительная просадка напряжения , чего лампы накаливания ( в отличии от светодиодав !!! ) не любят - резко упадет их светоотдача .

А вот при одновременной замене ламп на светодиоды , которые потребляют СУЩЕСТВЕННО меньший ток - схему можно рекомендовать для новичков . Но , опять же , стоимость светодиодов , линз, элементов стабилизации тока и трудоемкость настройки существено превысят приятность простоты предложенной схемы.

Вывод : все-таки придется помучиться и поставить нормальный шунтирующий регулятор ( а уж на него вешать что угодно ...........ксенон ......... музыкальные кричалки и проч.)



Пы.Сы.

напоминаю, если кто позабыл :

для максимальной светоотдачи для ламп необходима стабильность напряжения ............
для светодиодов - протекающего тока

да БАБАЙ, ты еще раз подтверждаешь мои слова. в данной схеме и мостик - не мостик, так...,-сопля одна.
и про КЗ в диоде сгоревшем - чистая правда :wink:

интересно, люди перед тем как выложить хоть немного думают о практичности и рентабельности устройств, которые предлагают для повторения.
если в схеме( устройстве) нет ни одного достоинства, накой она нужна тогда!

БЛИН! лучше чеканкой бы занимались.

_________________

для тех кому неймётся....
вот единственно корректное включение диодов для устранения мерцания ламп на холостых оборотах:

диоды нужно брать только германиевые (Д302-Д305) и конденсатор не менее 20000мкф.
яркости эта схема не добавит, говорю сразу.
диоды только германиевые, т.к. у них падение напряжения самое минимальное (еще попробуйте их достать - раритет уже),
на крайний случай - диоды с барьером Шотки (для тех кто знает).
Ну и на конец, те кто знает, эту фигню ваять не будут :wink:

_________________

alik
А зачем 4 диода параллельно? Для уменьшения внутреннего сопротивления (а след-но меньше падение напряжения)?
И действительно лучше использовать диоды Шоттки - германиевые если только "выковыривать" из чего-то старого

_________________
50сс Тайвань рулит, но на Бурги облизываюсь...

КД 213 или КД 2998 ..........копейки стоят в Чипе и Дипе ................ все равно их придется покупать для "нормального регулятора" :D

_________________
Если вы не можете сделать это сами или не в состоянии купить , значит вы можете без этого обойтись