Клуб любителей китайских скутеров

Итак, что нужно для работы:
1. Эпоксидная смола, отвердитель. (Вполне пойдет эпоксидный клей ЭПД из хозяйственного или авто-магазина)
2. Лента серпянка, метров пять (в любом стоительном магазине) или стеклоткань (смотри ниже)
На самый крайняк - прочная ткань.
3. Касторовое масло (в загородной аптеке, в Москве, увы, - касторка в капсулах) - желателно.
4. Ацетон
5. Напильник, водостойкая наждачная бумага (грубая, средняя, мелкая)
6. Виниловая изолента (не матерчатая !!!) или скотч.
7. Полиэтиленовая посуда, деревянные палочки, оструганые "под отвертку".

далее потребуется
8. Полиэфирная шпаклевка
9. Специальный грунт для пластика (аэрозоль).
10. Автоэмаль (аэрозоль).
Также, настоятельно рекомендуется:
- резиновые перчатки
- респиратор или марлевая повязка, на крайняк - чистое полотенце (пластиковая пыль - страшная вещь!)
- спирт или водка (самому отмываться от смолы)
- куча чистых тряпок (для того же)
- упругий сверток типа подушки, пойдет старая свернутая куртка или пальто. (зачем - см. ниже)
- в конце - пару бутылок пива (optional)

1. Подготовим поверхности.
Пока родителей нет дома, снятый пластик тащим в душ и моем с простым стиральным порошком в горячей воде. Вязкую масляную грязь лучше смыть растворителем (не бензином) перед этим поцессом - иначе ванна или душевая кабина сильно пострадают. Далее вытираем (можно папиным полотенцем) и сушим. После этого, вооружившись мощной лампой, осматриваем поверхность. Обычно, повреждений оказывается больше, чем это было видно до мытья и при дневном свете.

Для начала определимся в типах повреждений. Обычно бывает четыре типа: микротрещины, мелкие и крупные трещины, сколы на краях, и крупные отколотые части (например, при падении или столкновении). Микротрещины и мелкие трещинки сразу отмечаем фломастером - потом их можно случайно не заметить. Поврежденные места тщательно шкурим мелкой шкуркой, затем обезжириваем ацетоном. Не игнорируйте этот процесс - это действительно сказывается на прочности склейки.

Отдельная песня - сколы на краях и углах. Берем виниловую изоленту и клеим ее с НАРУЖНОЙ стороны обшивки на место скола, как-бы создавая опалубку для смолы . Матерчатую изоленту использовать нежелательно - она намертво схватится со смолой, и потом ее придется сошкуривать. Не надо стараться точно воссоздать форму отбитого кусочка - потом это сделает напильник и полиэфирная шпаклевка. Крупные осколки ставим на свои места, приклеив их скотчем (скотч - с НАРУЖНОЙ стороны!). Мелкие фрагменты можно выложить мозайкой на скотче (в puzzle играли?), а уже затем ставим на места. В принципе - все. Приготовим смолу и серпянку.

2. Готовим смолу.
Берем баночку со смолой и ставим ее в теплую воду на несколько минут - тогда ее будет легче выливать из банки. Берем посудинку (я использую пластиковую крышку от кофе Nescafe Gold ) и льем в нее смолу. Добавляем отвердитель из расчета 1 часть отверд. на 10 частей смолы и очень серьезно перемешиваем деревянной палочкой.

Далее вливаем 1-3 части касторового масла и опять мешаем (смесь сразу станет мутной - не пугайтесь). Касторовое масло желательно, но не является необходимым - она служит пластификатором, т.е. после застывания масса становится более упругой и лучше держит вибрации. Смолу можно немного разжижить, плеснув в нее перед смешиванием немного ацетона. Не переберите с отвердителем - смесь может вспениться, и придется начинать все сначала. О количестве.

Состояние смеси, пригодное для склейки, держится от 2 до 4 часов (в зависимости от температуры воздуха и кол-ва отвердителя). Поэтому мешайте столько, сколько сможете использовать за 2 часа. Будет мало - намешаете еще. И еще - ВСЕ делайте в резиновых перчатках. Смола - Суперклей с большой буквы, и ваши руки для него не исключение. На всякий случай, в первые 3-4 часа отмыть руки можно ацетоном, а лучше всего - спиртом или водкой (если не жалко ). Позже - придеться шкурить (почти шутка...).

3. Клеим !!!
Дайте готовой смоле отстояться минут 10-15, чтобы вышли пузырьки воздуха - они вредны. Все действо происходит со ВНУТРЕННЕЙ (не лицевой) стороны обшивки. Микро- и мелкие трешины. Тут просто. Обильно мажем смолу на подготовленное (см.выше) место и тщательно втираем в трещинки. Сверху кладем кусочек серпянки, также мажем ее сверху и втираем в нее смолу. Кусочки серпянки должны хорошо пропитаться и перекрывать друг-друга (можно крест-накрест). Двух-трех слоев серпянки тут достаточно.

Средние и крупные трещины. Тут все ответственно. Тоже мажем, тоже втираем в трещины. Тоже серпянка, только в 4-6 слоев, перекрывающих друг-друга. Ширина шва склейки 5-10 см. Можно дать один слой с лицевой стороны. В сильно нагруженых местах лучше, если вместо серпянки использовать стеклоткань (кроме лицевой стороны). Сколы на углах и краях. Мажем изоленту и прилегающий пластик смолой. Серпянкой в несколько слоев делаем что-то вроде заплатки на дырке. Не сремитесь полностью залить смолой щель между серпянкой и изолентой - все равно часть смолы вытечет. Позже, эта "выбоина" уйдет под шпаклевкой.

"Мозайка". Сидяшие мозайкой осколки на скотче, аккуратно, чтобы не повредить "узор", мажем смолой и втираем в трещины. Можно налить чуть разжиженой смолы, и пожождать, пока она сама впитается в трещины. Серпянка (или, тут лучше стеклоткань) очень аккуратно кладется большими заплатами в 3-4 слоя. Надежнее сделать это в два этапа - сначала заливаем смолой, а спустя 16-20 часов, клеим стеклоткань.

Старайтесь избегать пузырьков воздуха и пустот. Не экономьте на смоле (но и сильно не увлекайтесь) - - мы НЕ КЛЕИМ в прямом смысле этого слова (где, чем тоньше слой клея, тем лучше), а ДОБИВАЕМСЯ МОНОЛИТНОГО куска. Пока все! Теперь пьем первую бутылку пива, поминаем добрым словом Док.Коллапса, и идем отдыхать.

После всех операций, выдеживаем все наше хозяйство в течении 24 часов при температуре 18-25 градусов. Температура не критична, но следует помнить, что время отвердевания увеличивается при низкой, и уменьшается при высокой температуре. Нетерпеливым можно посоветовать духовку при 50-80 градусах. Главное - чтобы сам пластик и скотч выдержали. В таком режиме полное отвердевание длится 12-14 часов. Внимание! НЕлипкая поверхность - не факт, что все отвердело.

4.Опять готовим поверхность.
День второй. Был день и была ночь. Осматриваем содеяное прошлым днем. Правильно склееные детали должны быть монолитными на ощупь, прочными, в общем, внушать доверие. Приступаем ко второй фазе работы. Если прошлой части мы добивались прочности и "склеености", то сейчас мы заботимся уже о внешнем виде нашего скуттера (навернувшийся спортбайк, как правило, ремонту уже не подлежит, чoппер пластика не имеет вообще, жалкая облицовка эндуро из жирной пластмассы и не крошится, - следовательно ремонту подлежат только скуттера). Начнем...

Полиэфирная шпаклевка - двухкомпонентная субстанция, продается в автозапчастях. По хим.составу и прочности подобна эпоксидной смоле, непрозрачна, может иметь цвет, пахнет винилом. Идеально подходит под наше мероприятие. Я использую совковую, стоит 20 р. на авторынке, упакована в жестяную банку с высокой крышкой (под крышкой - тюбик отвердителя). Классная вещь, рекомендую. Буржуйские ничем не лучше, но стоят 60-80 р. Также, потребуется напильник, шкурка разного калибра, респиратор (вспомните потом мои слова), и тот самый загадочный моток из куртки или старого пальто.

Как я знаю, плоской обшивки у скутеров не бывает. Поэтому, чтобы не повредить обшивку еще раз, уже своими руками, надо правильно расположить пластик на столе. Кладем на стол моток из люмой куртки или пальто и сверху надеваем деталь обшивки, например передний обтекатель. Тряпье принимает форму детали и равномерно принимает все нагрузки от наших рук.

На лицевой поверхности видны подтеки смолы из трешин. Это хорошо - значит смола точно попала внутрь трещин. Снимаем изоленту. Одеваем респиратор, и аккуратно, сначала напильником, а затем шкуркой удаляем подтеки. Также снимаем все задиры и швы "под ноль". Далее, мелкой шкуркой тщательно шлифуем всю лицевую поверхность. Затем приготовливаем шпаклевку (по инструкции, там все просто). Помните про перчатки. Время схватывания оной - максимум 20 минут, поэтому готовим понемногу и непосредственно перед работой. Шпателем, (удобно использовать пластинку из толстой жесткой резины), выравниваем все вмятины и неровности.

Лунки и ямки на бывших сколах заполняем шпаклевкой как-бы "с горкой". После первого прохода ждем около часа, и смотрим, что получается. Где взяли лишку - сошкуриваем, недобор - дошпаклевываем. Когда показалось, что все закончено, даем выдержку часов на 12. Шпаклевка должна затвердеть окончательно. Затем шлифуем все "нулевкой". Поверхность должна быть гладкой на ощупь и иметь идеальную форму. Надоело? В принципе, теперь можно покрасить краской из балончика и спать спокойно.

Ниже - для ценителей и просто неленивых людей.
Грунт специально для пластика. Создает прочную основу для краски и высвечивает неровности после шпаклевки. Продается в банках или аэрозольной упаковке. Обычно темного цвета. Предпочтем аэрозоль. Тонким слоем наносим на поверхность. Главное хорошо начать и закончить. Делается так: хорошо взболтав, до стука шариков в баллоне, начинаем распылять грунт на кусок картона, и плавно, но быстро переводим струю грунта на окрашеваюмую поверхность. Старайтесь не лить много - будут подтеки. Закончив, переводим струю на картон и только после этого отпускаем кнопку балончика. Таким образом, вы не получите "плевка" грунта в начале и конце распыления. Распылять надо с 20-30 см и под прямым углом к поверхности. (Та же технология относится к любой краске и грунтам, которые требуют распылкения).

Даем просохнуть и смотрим на результат. Сразу проявляются все мелкие неровности и дефекты, не заметные ранее. Выступы сошкуриваем, впадины также шкурим и шпаклюем. После исправления, грунтуем повторно. И так до тех пор, пока все неровности не будут устранены. Закончив, даем просохнуть около суток.

Окраска.
Оптимально - отдать в покраску в автосервис. Там специальное оборудование и геммороя меньше. Но нас радует процесс. Извольте. Рекомендовать какую-либо краску не буду. Дело вкуса и опыта. Замечу только, что любой метталик "фирменно" выглядит при "самопальном" нанесении из балончика. Благо, сейчас его бывает до 30 цветов и оттенков. Наносить надо очень тонкими, "прозрачными" слоями, но несколько раз, давая полностью высохнуть каждому слою. Лучше это делать при температуре 18-20 градусов. После покраски дайте как следует просохнуть и, после, пройдитесь по обновленной "скорлупе" автополиролью. Далее следует заключительная бутылка пива.

_________________
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170

Молодец. Не поленился. :wink:

_________________

где-то я этот пост уже встречал....

_________________
жизнь - это безумие!!!!

Примечания.
- Вместо касторки лучше использовать дибутилфталат, около 10%, замешивать в немного подогретую смолу заранее (до работы). Есть примеры использования для этих же целей тормозной жидкости, но результат неподтвержден ;) Непластифицированная ничем эпоксидка получится слишком жесткой и будет колоться при ударах. Эпокидный клей в высоких коробочках по 200 мл как правило уже пластифицирован. Дибутил продается в магазинах реактивов, там же где и эпоксидка.
- Полиэфирная шпаклевка может и держится на металле, но на пластике стоит отвратно. Намного правильнее применить эпоксидную шпаклевку, или замешать на эпоксидном клее тальк до густоты теста (после добавления отвердителя).
- Полипропиленовый (судя по всему) пластик скутерных облицовок на самом деле не клеится вообще, его можно по-хорошему только сварить. Эпоксидка держится на нем лишь постольку-поскольку.... В общем перед склейкой все поверхности надо хорошенько ободрать-поцарапать, тогда выше шанс, что приформовка удержится.
- В качестве формовочной тряпки наилучший результат дает тонкая стеклоткань марок СЭ, Т11, Т13. Перед формовкой ее стоит обязательно отжечь над пламенем, пока не перестанет дымить.[/i]

_________________
"Причин на свете нет, есть только следствия, и люди - их жертвы"

Это как? :roll:

_________________

Боюсь ошибиться в конкретном материале, но скутерный пластик -- точно термопластичный. Значит это или ABS, или полипропилен, или что-либо из полиамидов. Нчто из этого эпоксидкой по-настоящему не клеится, держится только на предварительно сделанных царапинах (есть такое свойство у эпоксидки, она хватается за что только мжет).

_________________
"Причин на свете нет, есть только следствия, и люди - их жертвы"

обычно скутерный и мотопластик - ABS(цветной) и полипропилен(черный), ABS не боится бензина, полипропилен не клеится, тема про эпоксидку - позапрошлый век, сейчас клеи более качественные и твердеют быстрее, это какой то старинный способ ремонта пластика, но если не обращать внимание на такие термины, как "изолента" и "эпоксидка", и заменить из современными материалами, то вполне сгодится ..

:D

_________________
если есть вопросы, пишите в Аську

У моего Баотиана часть пластика в легкую растворялась дихлоэтаном и соответственно - клеилась.

То что пластик термопластичный это понятно. Полипропилен на сколько я знаю, не имеет таких свойств как например АБС. Поэтому смею предположить что пластик на мопедах у Кануни и подобных(ИМХО) - ПВХ, а у остальных АБС. вывод сделал такой потому что пластик Кануни при малейшем ударе или если его хорошо придавить сразу лопается и без вариантофф, а у "всех остальных" быстрее выскочит из пазов или защелок, но не лопнет.ИМХО. :roll:

_________________

Ну нет. ПВХ не лопается. Из него даже надувные лодки клеют. Это полистирол клеится дихлорэтаном и лопается моментально.

_________________
"Причин на свете нет, есть только следствия, и люди - их жертвы"

http://www.atexplast.ru/ABS.htm - описание ABS
http://www.atexplast.ru/ABS_tech.htm - свойства ABS

для информации

_________________
если есть вопросы, пишите в Аську

http://www.e-plastic.ru/main/sprav/s1/sm06 - про полипропилен

цитата
"Хлорирование полипропилена

В последние годы многовнимания уделялось изучению хлори­рования кристаллических полиолефинов, имеющихболее высокую температуру плавления, чем полиэтилен, поскольку можно было ожидать,что и их хлорированные производные будут отличаться высокой температуройплавления. В настоящее время применяют­ся три метода хлорирования.

Хлорирование в растворе

В качестве растворителя прихлорировании в растворе исполь­зуют галогенированные углеводороды, в особенностиССl4 , СНС13, СН3Сl и дихлорбензол. Ускорениюреакции способствует повы­шение температуры или облучение светом с длинами волн2000— 6500 А. Каталитическое действие оказывают перекиси , азосоединения ,четыреххлористый титан и т. д. Хлорирование в растворе осуществляют при нормальном или повышенном давлении .

В макромолекулу полипропиленаможно ввести до 70% хло­ра. Гомогенно хлорированный продукт удается получитьлишь изотактического полипропилена. Для кристаллического изотактиче-скогополипропилена данный метод не вполне приемлем из-за от­сутствия хорошегорастворителя этого полимера при температурах до 100° С. Кристаллический полимерв среде галогенированных уг­леводородов набухает, его поверхностный слойхлорируется, пе­реходит в раствор; однородный продукт получается лишь присодержании в полимере более 40% хлора, в противном случае об­разуетсягетерогенная смесь высокохлорированного полимера в растворе и частичнохлорированного геля.

Влияние содержания хлора на свойства хлорированногопропилена

По мере повышения степенихлорирования уменьшается со­держание кристаллической фракции в полимере. Вследствиеде­струкции вязкость растворов хлорированных полимеров пропилена снижаетсяпрямо пропорционально содержанию хлора. Температу­ра размягчения, как и вслучае полиэтилена , сначала падает, а затем линейно повышается, причемпостепенно возрастает плот­ность хлорированного полипропилена . Подобно всемхлорированным полимерам хлорированный полипропилен легко отщепляет газообразныйхлористый водород; так, полипропилен с содержанием хлора 60% отщепляет его ужепри 108—123° С.

Применение хлорированного полипропилена

Окислы двухвалентных металлов(ZnO, MgO, PbO) реагируют с хлорированным полипропиленом (наиболеепредпочтителен поли­мер с молекулярным весом >20000 и содержанием хлора>20%) с образованием эластомеров, обладающих прекрасной озоностойкостью. Этуреакцию часто проводят в присутствии меркапто-бензтиазола . Пленки, волокна иформованные из­делия из полипропилена можно подвергнуть действию хлора так,чтобы хлорирование проходило лишь в тонком поверхностном слое. Благодаря повышенной полярности хлорированной поверхности улучшается ее способностьокрашиваться и воспринимать печать, чернила, лаки, клеи, фотоэмульсию и т. п. .Хлорирован­ный полипропилеи размягчается легче, чем нехлорированный ,вследствие чего улучшается его свариваемость. Раствор низкомолекулярногохлорированного полипропилена в смеси с красителями образует несмываемые чернила. Хлорированный полипропплен в чистом виде или в смеси с немодифицированнымполипропиленом может быть рекомендован для склеивания метал­лов, бумаги ... "

:!:
Это я к тому, что хлорированный полипропилен можно склеивать и окрашивать, в домашних условиях. Полипропилен можно хлорировать смесью этилацетата и обычной хлорки , при этом на поверхности полипропилена открываются микропоры, что позволяет держаться краске и клею, например полиуретановому.
Я сам ради эксперимента покрасил одну детальку PP-пластика на скутере и сезон отъездил, краска не потрескалась, не облупилась и не сползла, несмотря на то, что эта деталька подвергалась изгибам, трению, нагреву и т.д.

Смесь хлорки и этилацетата ядовита ! При вдыхании ее, в легочных пузырьках образуются дыры. Все работы по хлорированию проводить на улице или в вытяжном шкафу !

_________________
если есть вопросы, пишите в Аську

Доходчиво. Спасибо Евген.
Все-таки у меня сильное подозрение, что легендарная "хрупкость" некоторого китайского пластика -- следствие формования его из вторсырья. Он получается волокнистым и неоднородным, даже при пластичной в принципе основе. За своим кивеевским такого дефекта не замечал.

_________________
"Причин на свете нет, есть только следствия, и люди - их жертвы"

Danev

ну если бы знать как его китайцы варят и из чего
:D
ведь хрупкость и пластичность у пластика может быть разной

оф топ:

когда то при закупке кляя для мастерской, мы сначала заходили в заводскую лабораторию к знакомым теткам с шоколадкой, смотрели результаты тестов, записывали номер партии хорошего клея (изготовленого без нарушения технологии производства и из нормального сырья), а потом шли на склад и заставляли рабочих найти именно те банки из нужной партии
:D
а про смесь этилацетата и хлорки (хлоринол) мне рассказал один МНС из НИИ резины, попробовали - работает, даже склеивали полиэтилен и резину таким способом, только полиэтилен зашкуривали сначала
ведь обычное склеивание - это процесс не химический, а физический, склеиваемые поверхности держатся за счет молекулярного притяжения и чем больше шероховатости или открытых микропор, тем крепче склеивание

_________________
если есть вопросы, пишите в Аську

ПВХ и полиэфиры склеиваются именно химически, за счет проникновения молекул. Полипропилен и полиэтилен без хлорирования да, только механически.

_________________
"Причин на свете нет, есть только следствия, и люди - их жертвы"