Клуб любителей китайских скутеров

спасибо за столь обширный ответ ....

хотелось ещё услышать ... мнение Deecor по поводу срипа, и системы клапанов.

спасибо за внимание.

Гы, та нэмазащо ))

По делу: если очко играет на всё, что люди говорят - то и мотоцикл будет очковый...

Лезь в клапана. Только потом не вопи, что Viper-ГАМНО и т.п...

P.S.: если не веришь моему опыту - спроси у Aliance про меня...

_________________
Бензин. Бензин, suka, дорожает...

NSC "RiderS PartizanS"

Судя по описанию звон идет от сцепления - вероятногсть практически 100%, т.к. по описанию звенит именно когда наинает работать сцепление. Аппарат у вас новый, и колодки на сцеплении не притертые, может быть звон в самом начале. а потом т.н. скрип/скрежет.
Вот вы крышку "варика" снимали, можно постучать слегка по колоколу сцепления, он будет звенеть (прям как колокол).
Цепь ГРМ скрипеть не должна - натяжитель и упокоитель новые и смазки там достаточно.
Такой тип регулировки клапанов (фото) по-моему как раз -=DIN=- когда-то и выкладывал, можно так отрегулировать/проверить зазоры (и не париться с разбором).
Клапана регулируются на холодном движке.
Хлопки понятно, что глугие - они ведь в глушителе. Происходит это из-за того, что часть смеси догорает в глушителе. Варианта 2 - низкая герметичность выпускного клапана (неотрегулированы), и богатая смесь (на машинах есть еще есть третья причина - зажигание, но на скутерах оно нерегулируемое).
В общем, проверьте свечу - черная, значит смесь богатая, и т.п. (знаете эти тонкости?).
Винтом регулировки качества регулируется качество смеси на холостых оборотах и маленькой нагрузке - дальше "работает" игла. Но пока обкатка, смысла постоянно регулировать карбюратор нет - все равно придется опять настраивать

-=DIN=-
Вот не соглашусь с мнением "работает, и ладно".
Мы покупаем китайские скутеры у фиг знает каких продавцов, доверия настройки заводом тех-же клапанов нет - продавцы и подавно в них не лазят - лишняя трата времени ни к чему. Так что после покупки стоит один раз все проверить, пройти обкатку, сделать все ТО - и будет вам счастье.
Если такой скутер стоит в розницу около 1100у.е., то представьте его себестоимость - где-то на 50% меньше (а то и еще меньше). Покупая скутер Хонда мы платим за бренд, за жесткий техконтроль на выходе завода, гарантированное качество материалов, и т.п. (но брак бывает везде - разный его процент). А покупая дешевую продукцию нужно самому весь этот техконтроль производить (или доверить хорошему мастеру). И беспокойства автора вполне обоснованы - ему не похрен на то, как себя ведет техника. И правильно, что он заменил масло - на заводе в 99% случаев китайцы льют какую-то дрянь, а на обкатке - пока детали не притерты, качество масла играет большую роль.
И еще - вайпер - это НЕ ЗОНЖЕН-ПЬЯДЖО, они такого не производят/
Вот сайт Зонжен-пьяджо, там вы увидите ассортимент выпускаемой продукции:
http://www.piaggio.com.cn/en/e-products.htm
А вот сайт Вайпермото:
http://www.vipermoto.com/
У них есть продукция Зонжен (из Зонжен-Пьяджо там ТОЛЬКО КАМА), и есть Вайперы. Не вводите себя и людей в заблуждение.
Я потому и спрашиваю буквы перед моделью движка - чтоб узнать производителя.

А вообще, эта моделька хорошая - Жалко, в России за такие деньги не продают (а если-б и продавали, то минимум за 2-3тыс.у.е.). У нас обычная копия Кимко Кобры 50сс стоит около 1300у.е.

Будь ласка, буду радий помогти :D

_________________
50сс Тайвань рулит, но на Бурги облизываюсь...

уважаемый, это не очко играет.

это забота о технике. особенно в период ... обкатки. мало ли что ?

я бы в клапана не лез, если бы он не стрелял .... при резком сбросе газа.

а ты, уважаемый ... ведь катаешся на таком же аппарате. расскажи о клапанах. чего и к чему у тебя.

Deecor

уважаемый ....
ну если сцепление - не вопрос. пусть звенит.
в таком случае это долго после притирки прекратится.

кстати заметил такую вешч - ... колесо стало крутиться на холостых намноооого медленнее. сейчас елеее еле крутится. а раньше основательно. это как раз я так думаю признак ...
притирки, и износа (первостепенного) сцепления.

ну я понял что можно так отрегулировать. но я не понял как работает эта система регулировки ???????
там тока отметки - ни шкалы не подписи ... как быть ?
более качественную фотку ? и оценить что сейчас стоит ?

по поводу регулирования карбюратора - нет. не сталкивался. подстраивал только холостые. сегодня сделаю фото свечи ... и выложу.

вчера вечером катался, сегодня сфоткаю.

мне скут обошелся 13,500 без постановки на учет. ещё блин и документов нету. 5 дней назад купил. жду документы.

спасибо

ребят ... вот Вам три фото. в более удобном ракурсе сфотографировал ... клапанную крышку,

и свечу в двух положениях.

свеча помоему черновата - НО до этого несколько дней назад я по ошибке залил движек. забыл выключить старт стоп.

или не важно ? она должна была за 3 дня "прогореть" и стать чистой ?

вобщем комайндуйте ... а я пока лазию ... смотрю сколько там недокрученых проводов ... болтов без гаек ...
пойду уложу и подвяжу проводки, все по уму сделаю. надеюсь ...
вы что нибудь успеете сказать до того как я его соберу (долго снимал пластик весь)

http://alter-ego.com.ua/DSC00325.JPG
http://alter-ego.com.ua/DSC00326.JPG
http://alter-ego.com.ua/DSC00327.JPG

завел двигло ... решил прогреть ...

думаю дай сниму воздухан.

снял - а там лужица бензина ... смотрим фото.

http://alter-ego.com.ua/DSC00328.JPG

из за чего такое может быть ? похоже что то не так с настройкой карбюратора.

очень жду ответа ребят ... спасибо

короче без фильтра думаю дай заведу.

по идее как ? он должен работать форсированее ??? ведь нет сопративления воздуха.

а он - как БАРАН. обороты не набирает, в глушитель чихает ...

из глушителя ... такой звук ууууууууууууууууРААААААААААААААААААААААААААААААААААА

как будто карбюратор это выхлопная труба.

если рукой прикрыть ... дыхалку у карба - то он нормально начинает работать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

нормально то что он без фильтра не работает ? это у него бедная смесь без фильтра ? да ?

эх. не знаю что и думать. скоро вечер. очень надеюсь что поскажите ....

кстати на карбе не нашел ни одного регулировочного болта почему то.

То что без фильтра не хочет это нормально. См. устройство карбюратора.

Касательно регулировки клапанов, очен нехорошо, что кроме рисок никаких ориентиров. Скорее всего на слух придется.
У себя заметил, что рекомендуемый зазор звучит чуть сильнее чем хотелось бы... Вот такое гадание получается.
Ну или после 500км. разберешь уже наконец и выставишь зазоры как на 150ках. А потом тысячь через 5 - 6 можно будет уже по рискам корректировать.

Скрип и звон наверняка от сцепления. Возможно из-за кривого колокола. Может притрется. Попробуй покрутить со снятым ремнем и вариатором. Нагрузку на двигатель даже можно изобразить захлеснув вал ремнем для штанов. Тока смотри что б не намотало!

_________________
Зимние прогулки на мотоциклах.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
https://www.facebook.com/mototrails/

Такая регулировка клапанов, как сказал SuP - конечно непонятная.
С отключенным воздуханом тоже подсказали.
Попробуй спросить у Avel, может он хоть что-то знает про такую регулировку...
А свеча черная - значит смесь переобогащенная
З.Ы. А когда она белая стала - после работы без воздушного фильтра? Так без него смесь чаще всего будет бедной.
нормальный цвет свечи - светло-коричневый, нагар плотный.

-=DIN=- Ну вы конечно не церемонитесь особо с техникой :wink:

_________________
50сс Тайвань рулит, но на Бурги облизываюсь...

я тут вот задумался.

я холостые регулирую поджатием лапки акселератора, а не отдельным каналом холостого хода.

получается у меня регулировки холостого, как такового нет вообще да ?

наверное пока покатаюсь так без регулировочки. а вот километрах на 500ста посмотрю что к чему.

хотел спросить. учитывая тот факт, что на 30ти километрах я залил новую синтетику, 10 баксов литр ... 10в40 ...

её менять всеравно на 300 километрах ?
мне абсолютно не жалко ... залить свежее. просто интересуюсь.

как я понимаю - менять всеравно т.к. за эти 300 километров в масле могут быть посторонние продукты от притирки.

спасибо за внимание.

пошел менять концентрат

Да, вроде есть карбы без регулировки ХХ отдельным каналом - тогда смесь регулируется только иглой.
Масло менять,
Некоторые меняют на 300-600-1000 км, другие 500-1000, также меняют 300-1000.
Но ИМХО, желательно на 300км менять - в масле будет больше всего металлической взвеси. Такая частая замена обусловлена отсутствием фильтра тонкой очистки масла.
А дальше - как вам захочется (ну и если масла жалко не будет, и т.п.) - или на 600, или сразу на 1000.
Опытные мотористы советуют в сливную пробку хорошим бензо/масло-стойким клеем приклеить магнит (от маленьких динамиков) - они металлическую взвесь притягивают, т.о. она не распространяется по двигателю.
А с карбюратором можно и после обкатки пошаманить - если с клапанами все в порядке (а этот вопрос сейчас самый интересный - с вашей-то системой регулировки)
Концентрат, как уже советовали, можете просто слить половину, и долить воды - потом дать поработать движку, он размешает

_________________
50сс Тайвань рулит, но на Бурги облизываюсь...

... мыл его ...
и нашел таки номер движка.

172ММ начинается. далее серийный номер.

говорит ли Вам о чем то это ?

блин,хочешь не хочешь - а нужно переносить расширительный бачек ... из системы.

как я уже говорил - он стоит на 20 см ниже верхней точки. толку от него нет.

а самое обидное вот в чем.
сразу после открытия термостата, в расширитель ... выдавливает ... грамм 30 тосола. из за расширения ... жидкости. и далее, помимо ... по мере прогревания постоянно выдавливает. а когда остывает ... и заводишь его - ... у него получается ... что в трубе воздух, и уже по мере прогрева опять расширяется и выгоняет этот воздух.

бред.

а я и думаю чего он прогревается за ... 30 секунд. да потому, что у него после охлаждения не хватает жидкости чтобы круг охлаждения замкнуть.

уважаемый ... я вот что надумал.

хочу взять подходящий по размерам бачек, и сделать ход конем.
если я подключю расширитель к старой трубе, то даже после остывания двигателя ... жидкость назад не попадет. ибо идет резинка, а сверху ... выше неё уже патрубок на расширитель. и чтобы залить назад жидкость, нужно давление которого нет.

это разве правильно ? как жидкость выдавленная через резинку, после охлаждения двигателя попадет назад ? через эту же резинку ?

я подумал может взять и включить расширитель в цепь НИЖЕ резинки ? тем самым он будет
1. верхней точкой в системе
2. постоянным дополнителем ...

ну и в целом, не будет даже ничего через резинку давить. ибо лишнее поднимается в расширитель, и при необходимости - сливается безпрепятственно назад.

вот хочу реализовать такое включение ... в схему.

что скажите ? верно мыслю ?

уточняю - включение расширителя ниже запорной пробки - ... тем самым он будет единнным целым с системой. и вода как без проблем сможет расшириться так и назад уйти в систему.

схема как на ВАЗ )

С охлаждением непонятно, фантазии моей нехватает :D
Я знаю, как это реализовано на машинах, но не знаю, как у вас.
Счас как на ВАЗах?
И что за загадочная резинка?

По поводу датчика температуры: на авто датчик вкручивается в верхнюю часть радиатора, а реле включения вентилятора вкручено в нижней части радиатора охлаждения.

По движку:
172 - это одноцилиндровый двигатель, диаметр поршня 72мм
ММ идет после цифр? Тогда это тип двигателя.
А перед 172 ничего нет? Значит производителя не узнаем...

_________________
50сс Тайвань рулит, но на Бурги облизываюсь...

нет. 172ММ и дальше 123486124781264812 (пример) такой серийник.

перед ничего нет.

по пунктам.

в верхней точки системы стоит крышка - как на радиаторе на авто.

система сделана так, что чтобы жидкость попала в расширитель - ей нужно продавить эту крышку. и тогда она попадает в расширитель.

это хорошо.
но как ей вернуться ? оттудо её выталкнуло силой. а назад ? крышка стоит с пружиной и резиновой прокладкой. вакум отдыхает иными словами.

вот я и хочу сделать как на ВАЗ - чтобы бачек был подключен по принцыпу системы сообщающихся сосудов, без всяких клапанов на пути. свободное хождение жидкости из бачка в систему и наоборот.

ну и бачек чтобы в самой высокой точке.

понятно ?